Главная | Статьи | Клуб | Форум | Интервью | Фотографии | Магазины | Ссылки | Рейтинг | Экипировка | Журналы | Новости
Словарь | Курорты | Барахолка | Барды | События | Фильмы | Фото-репортажи | Проекты | Чат | О проекте | Поиск
Афганистан. По ту сторону зеркала.

Иванов Александр

Афганистан. По ту сторону зеркала.
Иванов Александр  14.06.2008 01:36




Сказка началась с того момента, когда мы вчетвером одновременно спрыгнули с парома на сухую афганскую землю, подняв в воздух большое облако пыли. Горячий мелкий песок облепил сандалии, и было очень жарко. За спиной желтела быстрая вода реки Пяндж, а за ней выглядывал зеленый таджикский берег. Там все было иначе, чем здесь, более прохладно и цивилизовано: вертолетные площадки и здания, много машин и людей. Вышки и колючая проволока - настоящая граница... а здесь просто берег. Импровизированный причал из мешков с песком, чуть подальше на горке - будка полиции, и все. Зазеркалье. Страна наоборот.

Мы уже поняли тогда, что отправились в путешествие не на пароме, а машине времени. Она вернула нас на 621 год в прошлое. Я хорошо помню тот день, когда настал 1384 год по афганскому календарю.

Вместе с нами на пароме через границу переправлялся японец. Он рассказал, что работает инженером в Афганистане, и сильно удивлялся, когда узнал, что мы не зарабатываем здесь деньги, а просто путешествуем. Для него это было очень странно. Он пожелал удачи и сказал, чтобы мы себя берегли: он никогда бы не поехал на эту  мировую террористическую базу  бесплатно.

Так получилось, что Афганистан пустил нас к себе не с первого раза: за год до этого мы уже штурмовали в Душанбе посольство, но тогда визы так и не были получены. В этот раз мы стали более умными и все сделали заранее: вожделенные наклейки в паспортах были готовы.
Я испытывал очень интересные чувства: так получилось, что Афганистан стал страной моего детства, мы во дворе играли в  душманов  и  наших  и слушали  афганские  военные песни. Мы как раз выросли на афганской войне. Еще я хорошо запомнил тот момент, когда мои родители смотрели по телевизору вывод советских войск в 89-ом. Большая колонна танков, бронетранспортеров, цветы, солдаты, плачущие женщины 

Теперь, столько лет спустя, мы смотрим на этот желтый песок своими глазами. Необычное чувство.

Перед тем как погрузится в воспоминания, я хочу представить участников этой экспедиции: я, Катя, Глазунова Ольга и Сорокин Андрей. Многое мы пережили вместе за эти дни.
Пора в путь!  Бурубахайр! - как говорят афганцы.

Enjoying Afghanistan

Кундуз хороший город, маленький, но очень колоритный. Мы начали свое знакомство со страной именно с него, так как гостили здесь у одного очень богатого афганца, местного бизнесмена, и его сыновья целый день устраивали нам экскурсии. С такой поддержкой было легче адаптироваться к новым обычаям, условиям и языку. Прогуливающиеся иностранцы вызывали массу любопытства. Туристы здесь еще долго будут редкостью.

Постараюсь описать немного афганский город, чтобы и вы немного привыкли.

Итак, люди.

Афганцы мне показались красивой нацией. Светлая кожа, большие глаза. Очень приятная внешность у большинства людей. Так исторически сложилось, что чаще всего на улице можно встретить мужчину. Он обычно бородат (наследство талибских времен), на голове часто одет лёнги (шапочка-тюбетейка обмотана длинным платком как у старика Хоттабыча) или иной головной убор ( паккуль , она же блин,  кандагари  - тюбетейка в камнях и вышивке и др.), костюм, состоящий из длинной рубахи и широких безразмерных штанов, на плече висит арабский платок -  дисмаль  - многофункциональный кусок ткани заменяет и скатерть, и коврик для намаза, и носовой платок, и полотенце...
На ногах сандали    чабли .

Афганская женщина.

Ее тоже можно встретить, но на улице в 90% случаев она представляет собой загадочный голубой мешочек - чадру, о содержимом которого можно только гадать...

Мы смеялись и называли чадры - мешками с печеньем (если женщина молодая), и с сухарями (если она в возрасте). В 10%-тах - женщина одета по хиджабу: в платок и плотные одежды. Внутри дома же можно иногда увидеть красивую молодую девицу, любящую золотые украшения и наряды... Самым  беспаранджовым  городом нам показался Шебарган, там вообще чадра великая редкость.

Дети.

Мальчики - одеты в уменьшенную копию одежды своего папы. а девочки - красивы как мама без чадры.

Следующее в нашем осмотре   дом - их здесь делают чаще всего из самана - самого демократичного материала. Глина и солома есть везде. Немного труда и дом готов. Афганцы очень боятся сглаза. Поэтому забор у каждого дома высок и полностью скрывает двор от прохожих, и даже если вы войдете в дверь - двора вы не увидите тоже: словно прихожая перед входом плотными кусками ткани отгорожена небольшая территория.

Ну вот, мы отодвинули тканевую стенку и проникли во двор. Посередине - колодец. Через шкив переброшена резиновая веревка, на концах которой привязаны два ведра из автомобильных покрышек. Колодец очень глубок: пустыня, как-никак! И если хочешь достать воды, приходится долго тянуть за веревку руками. Над колодцем зеленой крышей стелется виноград - его задача - создавать тень во время знойного лета.

Дом состоит из нескольких корпусов. Комната для гостей, кухня, спальни, ванная, туалет... Сильно нас удивила ванная: помещение, глиняная перегородка по пояс, занавеска и бак с водой. Становишься за перегородку, черпаешь воду и моешься. Просто, но со вкусом.

Наверное, с домом все. Мы отвлечемся немного и погуляем по городу.

На улице столпотворение. На улицах много людей.
Кипит торговля. Мороженщики готовят свое блюдо, дети-продавцы воды громогласно рекламируют товар. (На фарси это звучит так:  об-ях-об-ях-об-ях-об-ях-об-ЯЯЯХ! , Мол,  холодная вода! ) Тюбетейки, шашлыки, плов... Кузницы, хозяйственные магазины, соки, ... дым, чад, звон, шум, гам... На улицах машины, рикши, лошади, ослы, люди с тележками... Все звенит, гудит, кричит... О, как шумны афганские улицы!

Наши новые друзья водили нас по городу и знакомили со своим бытом. Мы всасывали окружающее жадно, словно губки, и старались все хорошо запомнить. На газозаправочной станции нас поили чаем, и один парень сказал:  Enjoying Afghanistan!  - Наслаждайтесь Афганистаном! И мы наслаждались. Хорошо, что было чем. Кундуз нам показался самым хорошим городом в стране.

Сексуальная революция

Не правильно, наверно, так сразу брать быка за рога, но это первое, что мне хочется рассказать.
Пляж на реке Герат. Стоят две палатки в кустах. Вокруг палаток столпотворение - около двухсот человек зевак и полиция. Из палаток иногда высовываются лица четырех европейцев, и раздаются мужские голоса:
- Ну, что вам надо?! Вы что не видите, мы тут отдыхаем?! Мы же не глазеем на вас... Идите, займитесь чем-нибудь...
- Сорокин, успокойся, им же интересно, они никогда не видели иностранцев в свободном виде, без охраны...
- Мне .... (все равно) ....что они .... Если бы у меня было бы столько свободного времени, я бы стал самым богатым...
- Ну, здесь просто по-другому ценят время... Не забывай, все-таки здесь 1384 год... Они, кстати, тебе еще слова плохого не сказали, а ты уже с утра источаешь ругательства, если бы они тебя понимали, мы бы уже давно получили...

Мы не сразу поняли, что произошло, но в какое-то мгновение толпа вздрогнула, ахнула... Это раздраженный Сорокин вылетел из палатки и на глазах у удивленной публики скинул с себя всю одежду и абсолютно голый стал скакать по пляжу и орать:
- Смотрите на меня, индусы! Я такой же, как вы! Все то же самое! Снимите одежду, посмотрите, у нас все одинаково! Что же вы на меня так смотрите? Идите лучше домой, учите математику, русский, английский, химию, физику! Хватит тратить время! Займитесь чем-нибудь полезным! Хватит глазеть!

Сорокин много еще выступал. Он стоял на полянке около палаток, с одной стороны на него смотрела огромная толпа пораженных афганцев, которая ежесекундно росла, с другой стороны мы смотрели на нашего артиста и шептали:
- Сорокин, мы сейчас огребем, прекрати... Сорокин...

Доведя толпу до изнеможения, Андрей быстро оделся и стал собирать вещи:

- Все, надоело, достали. Больше здесь не останусь. У меня тоже терпение кончается. Уроды, индусы тупые. Не в обиду Индии сказано... Ну, есть же в Афгане нормальные люди, почему же эти такие?
- Ага, попробуй у нас, в России, разденься и начни скакать по улице и на фарси материть толпу... Посмотрим... Ты соберешь не меньше удивленных зрителей. Юродивые во всем мире привлекают внимание.
- Сам ты юродивый, я просто не люблю, когда на меня так смотрят...
Мы собрались, выбрались из толпы и на автобусе уехали в центр Герата.
- Ну, Сорокин, чуть не огребли из-за тебя... я удивляюсь выдержке и терпению местных жителей.
- Я еще никогда ни от кого не получал, потому, что у меня есть такое чувство, и я знаю, когда надо сваливать.
- То-то ты так быстро стал палатку сворачивать...
Мы посмеялись и пошли в кафе.

Проблема взаимоотношения полов в Афганистане существует остро.

Многие мужчины не могут жениться из-за отсутствия денег. Калым - выкуп за невесту - очень велик - шесть тысяч долларов. А это по карману лишь богатому афганцу. Природа берет своё, нежности хочется всем, и в стране цветет гомосексуализм. Мы много в городах встречали обнимающихся мужских пар.

Во всех кафе и барах, регулярно собирается толпа мужиков для совместного просмотра индийских клипов с танцами полуголых женщин. Для афганцев Индия - страна счастья, где такие красивые женщины ходят без чадры, и совершенно не стесняются прилюдно обниматься с мужчинами.

О, а как они смотрели на наших девчонок! 95% встречных особей мужского пола пыталось хоть немного дотронуться до прелестной европейской дамы. Как бы невзначай, а часто и в открытую, домогательства были. Это служило поводом для наших ругательств и громких разборок.

Я, как мужчина, прекрасно понимаю эти поползновения. Ведь, возможно, для кого-то из них чудесное появление российских женщин в кишлаке - единственный шанс посмотреть на живую и на первый взгляд такую доступную девушку. И у многих вертятся в голове мысли:  Вот ее муж отвернулся, можно слегка прикоснуться. Вдруг не обратят внимания, вдруг ...  

Да, надо в Афганистане делать сексуальную революцию. Хотя бы для начала, снять всем женщинам чадры, одновременно. Уменьшить размер калыма... И тогда не будут афганцы спрашивать у иностранцев:  Чанд пуль ханум Руси?  (сколько стоит жена в России?) И потом удивленно - мечтательно:  Би пуль?!  (Бесплатно?!) Всем станет легче. Уменьшится гомосексуализм, не будут мужики смотреть с открытыми ртами на индийские фильмы... Женщины вздохнут свободнее, сняв мешки из душного капрона... Об этом думают все. Но пока еще никто не решился. Сильна привычка. Сильны талибские устои. Мы надеемся, что чадра уйдет, поэтому купили себе это чудо на память. Может, приедем через 10 лет, и найдем чадру лишь в кабульском музее.

Ладно, довольно теорий... Вернемся к практике.

Заметки о полиции

Об афганской полиции надо сказать отдельно. Пролетарская по своей сути, в большинстве случаев необразованная, она часто доставляла много хлопот. Мы сильно удивляли людей своим появлением. Для них иностранцы в свободном виде - великое чудо и странность. По неписаным правилам иностранец должен ехать на машине с сопровождением и охраной, спать в отеле, есть в ресторане, и ходить только там, где безопасно.
Опишу несколько случаев наших столкновений с полицией.
Впервые мы узнали о повышенном внимании к себе в Келате. В первом городе на страшной, по мнению властей, талибской территории. Здесь мы узнали еще о стукачестве местных жителей в полицию (там какие-то иностранцы, что-то странно, обратите на них внимание...)

Первое знакомство

На чай нас позвали работники местного отделения красного креста и полумесяца. Как любители гостей и чая мы согласились и с удовольствием наслаждались гостеприимством некоторое время. Хозяевам вроде тоже все нравилось. Нам подарили некоторые сувениры, а на прощание решили вообще помочь и спасти от гибели в руках талибов.

В Афганистане это вообще главная фишка - талибы. Заманив непонятно какими коврижками, нас посадили в машину и отвезли в администрацию города. Несколько человек проверило документы, потом показали каким-то людям - они повздыхали и ужаснулись опасности нашей затеи, потом нас повели в другое помещение - там документы опять посмотрели, пришли еще люди - опять повздыхали, потом пришли другие люди... все что-то спорили, не приходили к общему мнению и звали на помощь других людей.

Мы с Катей поняли, что процедура затягивается, и стали пытаться уходить, нам стали мешать, что-то рассказывали про талибов и живописно описывали сцены нашего убийства этой организацией. Мы улыбались и начинали уходить. Нам опять стали мешать, я озверел, разозлился, стал кричать русским матом, и мы вырвались во двор и пошли к машине. Красно-крестовцам (нашим помощникам) я сказал, чтобы нас везли обратно на дорогу, они согласились, а вместо этого отвезли в участок полиции. В участке опять стали требовать документы, пришел начальник, ему я паспорта показал, а он сообщил, что дальше мы не можем путешествовать потому, что талибы убивают всех иностранцев. Мы сказали, что это не их дело, на что пришел еще какой-то начальник и стал опять требовать паспорта. После этого мое терпение закончилось, и ругательства было уже не остановить, полицейские все еще пытались  неправильных  иностранцев завести в офис и на этом месте напряжение достигло своего предела. Я гневно растолкал всю толпу и стал громогласно вещать возмущенные слова, примерно такие (смесь английского, фарси, русского литературного и матерного):

- Мы обезьяны?
Толпа зашумела:  Нет, нет, вы люди...! 
- Тогда почему вы нас изучаете как обезьян. Почему вы столпились вокруг нас, тычете на нас пальцами и не даете свободы? Вы враги нам?
Нет, нет... мы друзья, мы хотим помочь.
Нам не нужна помощь, мы свободные люди. Мы сами можем выбирать.
Вас убьют талибы.
Хорошо, покажите мне талиба, где они? Ты талиб? (Тычу на красно-крестовца.)
Нет, нет, я друг.
А почему ты привел нас сюда, и на нас смотрят как на обезьян в зоопарке? Почему ты носишь бороду, и глаза у тебя подкрашены басмой. Мне кажется, ты талиб. Точно, ты наш враг, ты талиб. (я, выпучив глаза, тычу в него пальцем и кричу  талиб   талиб!!! )
- Нет, я не враг, я хочу вам помочь. Я не талиб, талибы в горах.
- Раз ты не будешь нас убивать, и все остальные тоже, то мы пойдем куда хотим!

Мы хватаем рюкзаки и бежим, толпа за нами, отрываемся, выбегаем на дорогу и останавливаем грузовик, вслед бежит полицейский и кричит:

 Нет, нет, только автобус, это опасно, так нельзя! , залазим в кабину и быстро уезжаем.

Фу-ух... тогда мы не знали, что это самая простая встреча с полицией юга, то ли еще будет.

На этом грузовике мы проехали до Кандагара. Самого вонючего и душного города Афгана.

Мы назвали его  талибан   марказ  (центр - талибов).

В Кандагаре мы были не долго. Не смогли. У нас все веселье там и началось в полную силу: и рикши, и полицейские, и стукачи, и самая жара.

Подробнее расскажу о рикшах.

Именно в Кандагаре мы узнали о негативной их сущности. Именно после этого города нас всегда обманывали представители этой профессии. То отвезут не туда, то денег больше потребуют, чем договорились... то ментам сдадут... короче полный беспредел.

Теперь можно сказать, что кандагарский рикша был особо вредный.

Выйдя из чайханы вечером, мы решили отправиться на окраину города, чтобы там спокойно переночевать, а с утра уехать в Герат. Большое столпотворение людей помогало нам останавливать рикшу. Вот расписной мотороллер перед нами, и я стал рассказывать извозчику о нашей цели. Водитель все понимал: он кивал головой, повторял за мной, рисовал и смотрел в ответ на рисунки. Потом договорились о цене. Сорок афгани.  40 ,  СОРОК ! Понял? Да! Сорок! 40! закидываем рюкзаки в расписную кабину мотороллера. Тронулись. Нас провожает толпа, мы машем всем руками. Едем, едем, смеемся. Потом мотороллер остановился среди домов. Мы удивленно смотрим на рикшу. Он кивает:  Все здесь! Приехали!  Мы сомневаемся:  Вроде еще город не кончился?  Он:  Все ОК! Выходите!  Мы сомневаемся еще больше, выглядываем и попадаем в лапы полиции. Вот и приехали. Полицейский участок.

Мечтать о быстром засыпании можно было перестать. Разборки, предложения пойти в отель, разговоры об опасности талибов. Короче, дело закончилось тем, что мы заночевали на крыше этого заведения. А утром вредничали и не хотели с нее слазить. Кричали на удивленных местных жителей  ХАВА Ю! ХАВА Ю! , умывались, пели гимн России. А потом все-таки слезли и пошли пешком в сторону Герата. На этот раз ничьими услугами по доставке не воспользовались. Не рискнули. Да и правильно. И так приключений хватило. Даже без очередной сексуальной революции не обошлось. Купили арбуз. Сели его есть. Как обычно, собралась толпа, но на этот раз сильно озабоченная и богатая сотовыми телефонами с камерами. Увидев европейских женщин без чадры, они возбудились и стали их фотографировать. Мы возмутились и стали вымогать с охотников за эротикой по 20 афгани за фото. Начался переполох, шум, смех, потом кто-то под шумок украл у нас фотоаппарат, видимо подумал, что в нем пленка со снимками женщин. Мы обнаружили пропажу, разругались со всеми и ушли. Хорошо, что хоть денег с них собрали. Смешно получилось.

Караванный путь

Одна из частей Афганистана, в которой мы побывали, была очень тяжела для путешествий. Дороги там проходят по пустыням и являются самыми кошмарными по своему качеству. Если по автобанам Кундуз   Кабул - Кандагар мы ехали очень быстро, то здесь скорость пешехода и скорость грузовика зачастую были равными.

Итак, трасса Герат   Мазари-Шериф.

Самая трудная дорога оказалась самой интересной. Мы на ней увидели сказку. Настоящую Азию. Именно здесь, в песках, а не на глянцевых асфальтовых покрытиях, можно увидеть настоящие караваны кочевников, как раз те, что ходили здесь много веков назад.

Караваны двигаются по ночам, в 3 - 4 часа, в самую ночную прохладу. А так, в основном, кочевников можно увидеть днем, когда они разбивают свои большие черные шатры и отдыхают.
Нам однажды посчастливилось увидеть их в движении, из окна микроавтобуса. Мы прильнули к стеклу и рассматривали этот кусочек настоящей древней пустыни.

Караван был небольшой: состоял из нескольких верблюдов, и мне показалось, что это переселялась только одна семья. Мужчины шли пешком и вели за собой верблюдов, нагруженных скарбом. На некоторых животных сидели женщины. Они были без чадры в красивых темных накидках, расшитых бисером. Женщины были красивы, нисколько не прятались, но, заметив на себе взгляд посторонних, поправляли ткань накидок. Мужчины были одеты в классические афганские костюмы, лёнги и в накидки из шерстяных одеял. Рядом с величественными верблюдами по песку семенили ослики. На некоторых лежали вещи, а на двух ослах путешествовали курицы: их привязали за лапы к седлу и они покорно спали, прижавшись друг к другу.

Ночь была очень ясная, небо сияло звездами и ярким месяцем. Мне стало тогда очень спокойно потому, что я прикоснулся к древности, а в древности не было спешки, не было скоростей, ужасных скоростей, которыми нас одарила цивилизация.

Прошло еще несколько дней. Мы сами стали участниками каравана, только уже современного, состоящего из грузовиков. Примерно 250 км ехали с ними четыре дня. Мы думали тогда, что этот путь никогда не кончится. Машины были груженые товаром и раз   два в день мы заезжали в какой-нибудь кишлак и разгружались в течение нескольких часов. Причем в результате такой разгрузки в поселении оставалось лишь два-три тюка. Мы сидели в раскаленных кабинах, теряли сознание от жары и ждали когда кончится разгрузка. Я спрашивал водителя:  Это распродажа?  А он отвечал, что  нет, только выгрузим и поедем дальше , тем не менее, около машины поднимался такой шум, что будто там кипела самая настоящая торговля. Нам было непонятно, что же можно было так долго там делать. За такое время в России грузовик бы разгрузили, да еще бы по запчастям разобрали. А здесь все тянулось и тянулось.

Да и вообще наши караванщики никуда не торопились. Они неспешно пили чай, часто останавливались готовить еду, ремонтировались. Когда машина ломалась, водитель с извиняющимся видом покачивал головой и приговаривал:  Матар хароб! Хароб! (машина плохая!)  Мы смеялись и говорили:  Шурави матар! (Советская машина!)  Он улыбался и шел ремонтировать свой КамАЗ.

Дорога представляла собой набор колей в разных направлениях, каким образом водители выбирали путь, нам было совсем не понятно. Иногда мы спрашивали:  почему туда?  А водитель отвечал:  там дорога очень плохая, здесь лучше . Мы переглядывались и не могли понять, как среди этих бесчисленных поворотов и песков водители умудряются найти верный путь.

Проходили часы. Мы ползли, ели, спали, мучались на жаре, разговаривали, пили воду, потели, лежали под машинами в тени. Проходили дни. Наше путешествие за эти четыре дня превратилось в кошмар. Мы думали, что никогда не выйдем из этих грузовиков. В конце четвертого дня впереди показалось Меймене.

Караван заехал в караван-сарай, и мы выпали из кабин. Честно говоря, я не особо помню подробности приезда, но полиция, вроде, нас арестовала. Потом были долгие допросы, разговоры о России, Афганистане... Я очнулся уже ночью, в палатке. Было очень плохо. Начался понос, рвота. Очередной приступ  типичного азиатского поноса . Эта болячка нам хорошо уже стала знакома.

В течение всего следующего дня мы не могли уехать из этого города, все мешало: состояние здоровья, жара, отсутствие транспорта, навязчивость представителей властей, тогда мне даже вспомнился фильм про  город Зеро , из которого главный герой не мог уехать всю свою жизнь. Потом все-таки прошли поносы, утихла рвота, потеряла бдительность полиция, и нам удалось вырваться.

Развернули штаб ожидания транспорта на выездном посту полиции и потихоньку дремали в тенечке. Детвора интересовалась нами, а потом, увидев нашу безучастность, отступила. Мы маялись, разговаривали, ели фрукты, стирались, читали, рисовали, но машин было очень мало. Мы даже иногда думали, что стоим на неправильной дороге.

Остановился грузовик. Место было только в кузове, и полиция заверяла нас, что ехать в кузове очень опасно, но, тем не менее, нам удалось залезть в эту машину. Вырвались до следующего города - Шебаргана.

Дорога была очень пыльная. Мы сначала ехали все вчетвером в кузове, а потом водитель двоих посадил в кабину. Мы так и менялись некоторое время. Двое в кабине, двое в кузове. Страшно трясло. Пыль просто убивала. Мы полностью пропитались этим серым песчаным порошком. И одежда и рюкзаки, даже кожа стала желто-серой. Солнце жгло очень сильно, а дороги не было. Несколько колей и пустыня. Иногда появлялись черные палатки кочевников.

Около одного из таких поселений стояли люди. Наша машина остановилась, и водитель попросил воды. Один человек налил нам в кружки из большого глиняного кувшина воды. Она была ледяная. Мне до сих пор не понятно, где они берут эту холодную воду. Вот тебе и отсутствие цивилизации.
Потом мы очень уматались в кузове и все вчетвером влезли в кабину. Два водителя и четыре путешественника. Это нормальная вместимость кабины грузовика в Афганистане.
Потом показался Шебарган. Очень приятный город. Чистый, спокойный. Мы остались ночевать в одной чайхане.

Мулла Омаров и Усама Бенладенов

Если ты ешь в чайхане, то не запрещается в ней и заночевать. Это такое правило в Афгане. Очень удобно. Заказываешь чай   и спишь себе, сколько хочешь. Особенно, хорошо на крыше: ветерок, народу почти нет.

Так мы и сделали: поставили на крыше чайханы палатки, купили фруктов, помылись и лежали, балдели. Прошло некоторое время, появился молодой человек, он спросил, нужно ли нам чего-нибудь еще. Мы отказались и попросили его больше не беспокоить. Прошло еще некоторое время - парень опять пришел, сильно извинялся и просил написать на бумажке наши имена, мол для нашей же безопасности.

Мы посмеялись и написали на бумаге: Усама Бенладенов, Мулла Омаров и их жены: Надежда Крупская и Зоя Космодемьянская. Парень поблагодарил и ушел куда-то.

Потом пришла полиция, она сказала, что иностранцев могут убить талибы, и попросила показать документы. Мы показали, поругались и попросили больше не ходить. Они извинились и ушли. Через некоторое время пришла еще одна партия:  Security Police . Их пришлось послать. Поругались громко и договорились о встрече утром.
Утром мы, конечно, никого не дождались. Хватит нам уже интересных встреч. Собрались и убежали к трассе на Мазар. Поели мороженого и поехали.

Мазар

Кончились караванные бредни. Устали мы от пустыни. Изжарились на песках. В Мазаре   Шарифе уже север страны. Нет агрессивной полиции, нет сильной жары, нет озабоченных падких до  эротики  местных жителей.
Мазари-Шериф стал для нас центром сувениров. Здесь мы купили все нужные вещи: чадра, костюм мужской, тюбетейки. Гуляли, ели разную еду.
Интересный случай произошел вечером.
Нам подарили арбуз, большой, тяжелый. Потом мы еще лепешек купили и теперь ходили искали какое-нибудь место, где можно было бы хорошо поесть.

Почему-то все чайханы вокруг резко исчезли. Я подумал:  надо сделать свою чайхану . Подошел к сидящим недалеко мужчинам:  Чай есть? . Они закивали:  А как же!  Я говорю:  Давайте! . Все быстро засуетились, достали коврики, расстелили их, вскипятили чай, огородили территорию тележками, стульчики выставили, тарелку под арбуз, нож, лепешки  Короче, новая чайхана организовалась очень быстро. Мы сели, разрезали арбуз, угостили хозяев, не спеша кушали, разговаривали и отдыхали. Потом нас позвали в гости. Вот так.

А те люди, наверное, посмотрели на место нашего отдыха и подумали:  Иностранцы так просто не стали бы здесь отдыхать, значит, это хорошее место. Сделаем здесь ресторанчик . Мне даже представился диалог:
- Наджиб! Откуда у тебя новая чайхана?
- Э, это иностранцы сказали, что здесь хорошее место! Вот я и решил открыть здесь чайхану! Заходи на чай!

Возвращение

Халил, панджерец, подвозил нас от Мазара до Кундуза. Ели фрукты, шашлыки, густой кефир, пили пакистанскую газировку  зам-зам , чай. Дорога с новым асфальтовым покрытием вела нас по прохладным горным ущельям к Таджикистану. Халил улыбался, он был очень рад гостям. Мы чувствовали себя очень комфортно. Ни о чем не заботились, только отдыхали и впитывали напоследок запахи этой необычной страны. Хотелось ехать домой и одновременно не хотелось покидать гостеприимный южный край. Ближе к ночи наше афганское кольцо замкнулось. Мы проехали по большой кольцевой дороге через всю страну и на утро были в Кундузе, уже знакомом и полюбившимся городке. Мы устроили себе отдых и потратили все оставшиеся деньги  афгани , съели все самые вкусные блюда, выпили все самые вкусные афганские напитки. Потом еще машина   и перед нами Шерхан-Бандар. Вот мутная река Пяндж и катер. Мы проходим до поста, пьем чай, разговариваем. Полицейский, встретивший нас здесь 20 дней назад удивляется:  И в Кандагаре были? Вай-вай!  Потом садимся в катер и покидаем зазеркалье. Проходим контроль. Привет, Таджикистан! Здравствуй, Советский Союз!

Мы побежали до ближайшего озерца и стали купаться в прохладной воде. Плескались и радовались, и на наши голые тела не пришел никто посмотреть, полиция не стала спасать нас от врагов. Мы просто купались. Недалеко, в том же озере, плескались и смеялись таджикские дети. Им было абсолютно не интересно смотреть на голых путешественников. Они сами были голыми и радостными.

Сегодня вновь настал для нас 2005 год. С возвращением!

Александр Иванов, 2005 Тюмень
ivanovishe@gmail.com

 






Главная | Статьи | Клуб | Форум | Интервью | Фотографии | Магазины | Ссылки | Рейтинг | Экипировка | Журналы | Новости
Словарь | Курорты | Барахолка | Барды | События | Фильмы | Фото-репортажи | Проекты | Чат | О проекте | Поиск
© Vinchi Group 1999-2017
Команда VVV.RU

Экстремальный портал vvv.ru Rambler's Top100

Барахолка:

1. 
Моторно-свободный параплан HUNTER., Моторно-свободный параплан HUNTER. Производитель A...
[Парапланеризм/Продажа]
Марат, 04.12.17, 10:40
2. 
Моторный параплан ACROBAT., Моторный параплан ACROBAT. Производитель PARAAVIS...
[Парапланеризм/Продажа]
Марат, 04.12.17, 10:39
3. 
Прогрессивный параплан для полетов вдвоем RIO 42., Прогрессивный параплан для полетов вдвоем RIO 42. ...
[Парапланеризм/Продажа]
Марат, 04.12.17, 10:29
4. 
Самый надежный учебный параплан для обучения Танго, Самый надежный учебный параплан для обучения Танго...
[Парапланеризм/Продажа]
Марат, 04.12.17, 10:26
5. 
Лучший палаплан для легкого пилота Тайран производ, Лучший палаплан для легкого пилота Тайран производ...
[Парапланеризм/Продажа]
Марат, 04.12.17, 10:25

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 563


Новые фотографии:


Путь
23.03.17, 01:01

Команда
22.03.17, 00:43

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 1618


Популярные статьи:

1.  II экспедиция МАКа на Памир 2004 [7454], Альпинизм, Юрий Байковский, 28.07.04
2.  Нижний Кураган - Катунь 99 [7928], Сплав, Евгений Абрамов , 13.07.01
3.  Детский фестиваль скалолазания "Я выбираю спорт". [7995], Скалолазание, Катерина Юницкая, 07.12.07
4.  Он падал из стратосферы со скоростью реактивного самолета [8006], Парашютизм, Наталья Ячменникова, 14.05.01
5.  Итоги XVII открытого чемпионата России по альпинизму. Класс высотных восхождений. [7383], Альпинизм, Федерация альпинизма России, 04.04.01

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16


Галереи, свежие комментарии:

1.  Аддрей: На горизонте вершина Афона 19.03.2017, 12:22
2.  Anna: Конкурс "Золотой компас-2017" открыт здесь! Переа ... 13.03.2017, 19:55
3.  Anna Repina: Коллега! Отличные снимки у вас. Почему бы вам не ... 12.03.2017, 01:05
4.  Юрий: До чего же передаёт атмосферу! 05.03.2017, 14:39
5.  Андрей: Встал в строй к стратилатам 18.02.2017, 20:33

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 59


Фотографии, свежие комментарии:

1.  александр: был там 1982 вода такая же, прекрасно! 20.08.2013, 22:00
2.  для Вадима: время - единственное, что люди не могут купить и п ... 10.01.2012, 18:27
3.  доброжелатель: еще бы каждый день снимать видео по пару секунд - ... 09.01.2012, 23:05
4.  7438536573644672743: себя сфоткал;) 09.01.2012, 22:58
5.  lugka: Отличная высота!!! 07.01.2012, 08:57




Авторы статей:

1.  Елена Сухорукова, статей: 1, просмотров: 7836
2.  Timur Akhmetov , статей: 1, просмотров: 7978
3.  Яков Гольдин, статей: 1, просмотров: 7782
4.  Андрей Рычковский, статей: 9, просмотров: 72099
5.  Dice-K Maru, статей: 1, просмотров: 7721

1, 2, 3, 4, 5, 6