В сентябре 2005 года начинается уникальная по своей значимости совместная экспедиция журнала Вокруг Света и Клуба Приключений По следам Фредерика Кука - восхождение на высшую точку североамериканского континента пик Мак-Кинли (6 194 м). Руководитель экспедиции - известный альпинист Олег Банарь. Его партнер по связке Виктор Афанасьев.
Путь, по которому прошел Фредерик Кук в 1906 году был поставлен под сомнение во время возникшего в 1909 году спора Кук - Пири за первенство достижения Северного полюса.
Существуют несколько предполагаемых версий первовосхождения на Мак-Кинли, которые постоянно дополняются и изменяются. Много экспедиций с участием альпинистов мирового класса пытались найти и пройти маршрут Кука, но никто до сих пор не нашел правильный путь, и не повторил его. Написаны тысячи статей во многих газетах и журналах, сотни книг - в поддержку, и в опровержение правдивости утверждения Фредерика Кука о достижении вершины в сентябре 1906 года. Споры выяснялись даже в судах и на заседаниях американских конгрессов. До сегодняшнего дня дискуссия на эту тему продолжается, а стороны ищут и выдвигают все новые версии.
Историческая справка:
Фредерик Кук родился 10 июня 1865 года на маленькой ферме около Калликуна, на реке Делавэр. Он был выходцем из семьи немецких эмигрантов (его настоящая фамилия Кох), отец его приехал из Ганновера в 1850 году. Для того чтобы иметь возможность посещать медицинский факультет Колумбийского университета, Куку приходилось зарабатывать деньги разноской молока.
Интерес Кука к изучению Арктики возник случайно. Прочитав объявление Пири в "Бруклин стандарт юнион" о наборе добровольцев в Северо-гренландскую экспедицию и книгу Элайша Кейна об Арктике, которая, кстати, побудила и Пири заняться исследованием Гренландии, отозвался на предложение.
Отзывы самого Пири о Куке в первые годы их совместной работы, а также другие авторитетные источники дают основание думать, что Кук был примером идеального арктического исследователя. После похода в Гренландию Фредерик Кук вернулся к медицинской практике в Бруклине. По настоянию друзей он решил написать статью о своих этнографических исследованиях, причем ему пришлось запросить разрешение Пири, поскольку он был связан с ним определенными обязательствами. Пири ответил отказом. Кук сразу вышел из состава экспедиции. Пути их разошлись.
Кук совершил две кратковременные экскурсионные экспедиции к берегам Гренландии. Потом в 1897-1899 годах участвовал в бельгийской морской экспедиции в высокие южные широты. В экспедиции также участвовал молодой норвежский штурман Руал Амундсен, в будущем прославленный полярный путешественник. Только он да доктор Кук сохраняли и силы, и волю к жизни. Они охотились на пингвинов, тюленей, ели свежее мясо. К несчастью, начальник экспедиции не только отказывался сам от непривычной пищи, но и запретил команде ее есть. В результате все заболели цингой. Начальник экспедиции и капитан слегли и даже написали завещания. Руководство экспедицией перешло к Амундсену, и они с доктором Куком чуть ли не силой оружия заставили наиболее здоровых подняться и всех - ежедневно есть свежее мясо. В течение первой же недели люди начали заметно поправляться.
По окончании экспедиции Кук, единственный из участников небельгийского происхождения, был награжден бельгийским орденом Леопольда.
Перенесенные лишения не уменьшили интереса Кука к полярным странам. В 1903 году Фредерик Кук организовал первую экспедицию с целью покорить гору, о которой многие годы говорили как на Аляске, так и в самой Америке. Он сделал уникальные исследования и открытия в том районе, совершив кольцо вокруг Мак-Кинли, и это кольцо никем никогда не было повторено.
1906 году Кук впервые в истории нашел путь к вершине, и по его утверждению, совершил восхождение на вершину вдвоем с партнером по связке Эдвардом Бариллом.
Кук, как и Роберт Пири, задался целью покорить Северный полюс. В августе 1907 года он прибыл морем в маленький поселок, расположенный на гренландском берегу пролива Смита. Полюсная экспедиция доктора Кука родилась без какой-либо шумихи. Некий богатый спортсмен Джон Р. Брэдли просто хотел поохотиться на Севере. Он дал денег, а Кук организовал эту охотничью экспедицию, никак не афишируя своих дальнейших намерений. Кук намеревался пройти к полюсу вместе с двумя спутниками-эскимосами, имея двое нарт и 26 собак.
Экспедиция Кука была организована ничуть не хуже, чем экспедиция Пири, может быть, даже более продуманно.
Полюсный план Кука был рассчитан на полную мобилизацию человеческих ресурсов. Никаких излишеств, продовольствия ровно столько, сколько необходимо, чтобы выжить.
В конце зимы 1908 года во главе отряда из 11 человек на нартах, запряженных собаками, Кук направился на запад, через острова Элсмир и Аксель-Хейберг, организовав на них промежуточные продовольственные склады. 16 марта 1908 года с двумя эскимосами на двух санях, запряженных собаками, он выступил на север.
В конце марта, когда Кук находился приблизительно у 85 с. ш., на западе он заметил признаки суши. Однако он не смог выяснить, состоит ли эта, как он ее окрестил, "Земля Брэдли" из отдельных островов или представлена единым крупным массивом. Это была мифическая земля, впоследствии никем не обнаруженная. Не исключено, впрочем, что она принадлежала к тому "семейству" арктических "земель", за которыми охотилось не одно поколение полярных исследователей - и напрасно: большинство "земель" оказывалось просто миражами.
В десятых числах апреля на широте 87-88 Ф. Кук обратил внимание на необычную волнообразную поверхность льда. Два дня отряд шел по этой "дороге", не имевшей торосов; такую же поверхность можно было наблюдать по сторонам до пределов видимости. Кук первый точно охарактеризовал дрейфующий ледяной остров. Сообщенные им данные о ледяных островах - один из наиболее сильных аргументов в пользу того, что он находился в околополюсном районе.
21 апреля 1908 года Кук, по его определениям, ступил на самую северную точку планеты. Но он, как и Пири, пользовался примитивными приборами для определения своего положения и счисления пути. После кратковременного отдыха группа повернула на юг.
На обратном пути стало значительно теплее, увеличилась облачность, лед начал протаивать - это затрудняло движение и не давало возможности определить положение отряда. Лишь в середине июня Кук выяснил, что дрейфующие льды отнесли группу на 185 километрах к западу от острова Аксель-Хейберг, где находились склады. Направление дрейфа льдов к западу, впервые им обнаруженное, противоречило тогдашним представлениям об их перемещении в Полярном бассейне и казалось просто ложью. Поздние исследования подтвердили правильность наблюдения Кука.
После длительного перехода по морским льдам отряд наконец добрался до твердой земли - острова Амунд-Рингнес.
В конце лета они добрались до острова Девон и вынуждены были провести часть зимы на северном побережье острова у мыса Спарбо. Только в апреле 1909 года они сумели вернуться в эскимосское поселение Эта, к людям. Еще 700 миль Кук прошел по Гренландии - от Эты до Упернавика. Отсюда в конце июня он отплыл на датском судне в Европу.
Через несколько дней пришло сообщение о покорении Северного поюса от Роберта Пири. Вот так и случилось, что вести о Куке и Пири достигли цивилизованного мира почти одновременно.
В разгоревшемся споре о приоритете в достижении полюса шансы Пири и Кука с самого начала были отнюдь не равными. К тому же Пири был военным офицером. Это было серьезным преимуществом, особенно в те времена.
Кук - исследователь-одиночка. Единственный, кто оказал ему поддержку, - Джон Р. Брэдли, владелец клуба и казино во Флориде.
Заявление Кука о достижении полюса было сразу же взято под сомнение.
Кук предпочел уклониться от дальнейшей борьбы за свой приоритет и надолго уехал из Америки. Не явился он даже и на заседание конгресса, где слушалось его "дело". Этим Кук окончательно восстановил против себя и прессу, и "общественность". Позднее доктора обвинили в спекуляции "дутыми" акциями (он организовал в Техасе нефтяную компанию) и приговорили к 14 годам каторжных работ. Ирония судьбы - нефтяные участки компании дали впоследствии новым владельцам миллионы долларов прибыли, акции Кука не были "дутыми"! Кук отсидел 5 лет, с 6 апреля 1925 года по май 1930 года. Незадолго до смерти, 4 августа 1940 года, Кука полностью реабилитировали.
Две книги Кука - "Мое достижение полюса" и "Возвращение с полюса" были опубликованы в 1911 и 1951 годах на английском языке.
Анализируя записи Фредерика Кука, многие исследователи приходят к однозначному выводу: в апреле 1908 года он был на самом полюсе.
В 1965 году портрет Кука вновь повесили в американском Клубе исследователей, почетным президентом которого он когда-то был. Но и до сих пор по традиции первооткрывателем Северного полюса неизменно считают Роберта Пири.
Руал Амундсен, приехав в Америку, посетил доктора Кука в тюрьме: "Я не мог поступить иначе - это значило бы отплатить ему подлой неблагодарностью". Тогда же в одном из интервью американским газетам Амундсен сказал: "Независимо от того, виноват ли он (Кук) в этом деле или нет, он заслуживает уважения американцев за мужество, проявленное им в экспедициях. Доктор Кук, равно как и капитан Пири, возможно, не открыл Северный полюс, но и тот и другой имеют одинаковые основания для доверия".
В рамках готовящейся экспедиции было проведено два восхождения в горах Памира
В сентябре 2005 года начинается уникальная по своей значимости совместная экспедиция журнала Вокруг Света и Клуба Приключений По следам Фредерика Кука - восхождение на высшую точку североамериканского континента пик Мак-Кинли (6 194 м). Руководитель экспедиции - известный альпинист Олег Банарь. Его партнер по связке Виктор Афанасьев.
В рамках готовящейся экспедиции было проведено два восхождения в горах Памира на пик Е. Корженевской 7105м. и пик Коммунизма (И.Сомони) 7495м. Взошли на первый и немного не хватило для восхождения на второй, помешали погодные условия.
Проживали в БЛ на поляне Москвина, МАЛ НАВРУЗ (Альплагерь Машков).
1 сентября 2005г. К 30-му августа мы добралась до Аляски. В аэропорту нас встретил Артур Тестов, наш давний друг. В Анкоредже закупили недостающее снаряжение и все необходимые продукты. К заброске на ледник Руф практически готовы. Надеемся завтра-послезавтра залететь на ледник. До поездки в Талкитну оставалось немного времени, и мы с Артуром обследовали один из предгорий хребта Чугач по реке Кник (от индейского слова начинать огонь ). Здесь, на Аляске, осень уже вступила в свои права и вокруг вся природа зажигается яркими красками.
Когда шли вдоль реки, выдели множество рыб в протоках. Ее можно просто хватать руками. Что мы и делали.
Мы прошли интереснейший маршрут по нехоженым верховьям ледника Руф
10 октября группа в полном составе (оба) вернулась в Москву. Мы прошли интереснейший маршрут по нехоженым верховьям ледника Руф по тем самым ледопадам, которые 99 лет считались непроходимыми. И хотя этот год был уникальным по штормам и циклонам, следовавших один за другим весь сентябрь, мы прошли наиболее трудный участок на пути к вершине Мак-Кинли 8 ступеней ледопадов до ледника Тралейка, который лежит за Восточным, нехоженым, труднопроходимым гребнем.
Мы нашли несложные проходы через ледопады, по которым, вероятнее всего, первовосходил на вершину Ф. Кук в 1906 году. Детальное исследование тех мест подтвердило нашу совершенно новую, отличную от существующих, версию загадочного маршрута Кука.
К большому сожалению, из 28 дней у нас было только 4 дня погоды, полдня каждого из которых можно было передвигаться и видеть, куда. Все остальное время мы либо делали разведки (в большинстве случаев - на ощупь лыжными палками), либо боролись с непогодой (ветра, большие снегопады), либо шли в условиях плохой видимости. Иногда партнера по связке можно было рассмотреть с трудом.
Из-за поломки спутникового телефона Иридиум/Моторолла, который не выдержал перепадов температур на пути к вершине (от плюс 10 до минус 25), мы не только остались без какой-либо связи с цивилизацией, но и не могли передавать оперативно информацию на VVV.ru во время восхождения. И к тому же на всем горном массиве Дэнали не было ни одного человека, кроме нас. Не сезон. Поэтому, даже передать привет через кого-либо, как это можно было бы сделать в мае-июне, было невозможно.
За 4 дня движения вниз мы спустились с Восточного гребня в базовый лагерь. Это расстояние можно было пройти за 1 день. Но в условиях передвижения, когда снег чаще всего по пояс, а иногда по грудь это тяжелейший труд. Это - в снегоступах. Без снегоступов нужно было бы плыть по снегу, не доставая дна. Ни я, ни Виктор столько много снега никогда не видели. Однажды за одну ночь выпало 2.5 метра снега, сделав из нашей палатки уютную, но полностью засыпанную пещеру. А впереди был сложный лабиринт из ледовых трещин, который нужно было проходить при очень плохой видимости.
К счастью, мы выбрались из той снежно-ледовой западни, и вернулись, чтобы продолжить этот интереснейший проект о неразгаданных загадках истории.
Возможно, об Аляске в сентябре, о нас с Виктором и о нашем необычном путешествии проще для меня рассказать в стихах и фотографиях:
Что такое Мак-Кинли гора в сентябре
Рассказать обо всем бы в письме из двух строчек тебе,
Бесконечные льют здесь дожди далеко под Горой,
Из своих берегов даже реки выходят порой.
Здесь полярным сияньем украшен ночной небосвод,
Убегающий радуги свет между звезд - в горизонт,
Неземное сияние льдов в переливах снегов,
И витание русского духа из прошлых веков.
Здесь названьями русскими карта до боли полна,
Да в музеях хранят открывателей всех имена,
И как много ухоженных здесь православных церквей,
И так мало осталось тех, истинно русских, людей.
Здесь повсюду разбросаны краски из листьев и мхов,
Приукрасив прощальную грусть запоздалых цветов -
Переливами калейдоскопов короткий блиц
И прощальные крики на юг улетающих птиц.
Эти горы на картах всех значатся как Дэнали,
А Полярный круг рядом это близость края земли
И стоят бастионы, лавины тая до поры,
Охраняя покой самой главной, Мак-Кинли Горы.
А когда поднимаешься выше, где воют ветра,
Белой ниткою кажется бурная ниже река,
И звенит на высотах трескучий крещенский мороз,
Но тепло твоих слов я на эти высоты донес.
Здесь летят облака тонкой дымкою между вершин,
Красотой поражая до самых глубин души,
Только за снегопадами редко нам виден просвет,
Лишь мечтаем о том, чтобы встретить нам с солнцем рассвет
Больно жжет на ветру обмороженная щека,
Частый грохот лавин - даже кровь в жилах стынет слегка,
Завывание вьюги за тонкой палатки стеной
Сохраняем тепло, и надежду вернуться домой.
Это белое солнце Аляски, нам светит едва,
И вершины стоят в облаках, в море как острова,
Угрожающий шум камнепадов и снежных лавин,
И Мак-Кинли парит в вышине, как мираж-исполин.
Засыпают с верхушкой палатку большие снега,
Заметает следы, больно бьет нам по лицам пурга,
И не видно партнера по связке в неистовой мгле,
Вот такая Мак-Кинли гора в сентябре.
В фотогалерею "По следам Кука на Мак-Кинли" добавлено еще 24 фотографии, показывающие все трудности на маршруте восхождения в сентябрьских горах Мак-Кинли по тому пути по которому восходил Кук. Что же дало ему возможность дойти? Неужели тогда погодные условия были настолько более благоприятны нам еще предстоит разобраться, а пока что у нас просто не было никаких возможностей работать быстро из-за большого количества снега и огромного ледника испещренного замысловаными трещинами. Смотрите фотоотчет об экспедиции (продолжение) здесь по ссылке.
Олег Банарь сообщает по телефону: 4 июня 2006 года, Спуск.Глухие тяжелые удары всю ночь снаружи обрушивались на палатку, испытывая наше убежище на прочность. Палатку гнуло в дугу, иногда нам приходилось просыпаться и держать ее стенки своими спинами. В 2 часа утра видимости по-прежнему не было, а ветер все усиливался. По метеосводке в эту ночь на вершине Мак-Кинли сила ветра достигла 60-80 миль в час, это 90-120 км/ч. Мы стоим ниже вершины на 600 метров, и у нас чуть-чуть тише. Залегли снова в ожидании, что ветер утихнет и распогодиться. Завели будильник на 4 утра, затем на 6 часов, но перемен так и не наступило. Только в 9 утра видимость улучшилась, мы разглядели ближайшие склоны. Сильные порывы ветра стали реже. В 11.30 быстро побежали вниз.
Три ночи мы провели на высоте 5600 м, да еще две из них в условиях сильнейшей непогоды и ветра. Миновали место, где стоял предпоследний лагерь Кука. Наши следы на вершину за прошедшие ветреные дни оказались на 10-15 сантиметров приподняты над поверхностью. Это впечатляет. Около 14.00 были у пика Браун-Тауэр (Browne Tower). На хребте Карстенс (Karstens Ridge) заметно прибавилось снега. Гребень стал менее устойчивым, нежели несколько дней назад. Но вариантов обхода нет, поэтому мы продолжили спуск по гребню. Прошли Кокскомб (The Coxcomb), на крутом склоне которого ночевал Кук. Такая холодная ночевка была даже для Кука экстремальной. Теперь, когда погода позволяла нам разглядеть этот участок в подробностях, это вызывает огромное уважение. По гребню стало идти намного сложнее и опаснее: снега по колено, местами он уезжает из-под ног целыми пластами. В 18 часов были внизу на леднике Малдроу (Muldrow Clacier) на месте нашей ночевки под гребнем Карстенс. За день сбросили высоты почти 2,5 км. На окрестных вершинах видны снежные флаги, значит ветер там еще не утих. А здесь на леднике стоит изумительная тишина, только изредка слышны сходы мощных лавин и обваливающихся ледопадов.
3 июня 2006 года, Ночь под вершиной
Всю ночь ветер барабанил по палатке, словно кто-то бил снаружи палкой. На улице постоянный свист и вой шквалов. Мы стоим под перевалом Денали это жуткая ветрогонная труба, через которую массы влажного холодного воздуха несутся через перемычку с запада на восток. Ветер с Тихого океана пакостит всем восходителям. Здесь ночевал Кук и так же трясся от холода. Его лагерь располагался у скал метрах в двухстах от нашего. Мы же встали ближе к середине ледника, чтобы на нас ничего не упало сверху. Чтобы согреться ночью мы надели все, что было, на себя.
2 июня 2006 года, Вершина Мак-Кинли
Мы предполагали, что минус 30 С это предел для нашего путешествия. Такая температура была в нашем лагере под пиком Браун-Тауэр (Browne Tower). Но сегодня палатка стоит на высоте 18150 футов и у нас под минус 40 С. В 5 утра начали подъем на вершину Мак-Кинли. После небольшого траверса вышли на тропу классического маршрута большой дороги, по которой при хорошей погоде ходят десятки альпинистов. Там, на "Футбольном поле" огромном снежном плато перед взлетом на предвершинный гребень, мы и встретили первых людей за все время нашего путешествия. В 10.00 были на вершине и провели там полтора часа. Много фотографировали. На лице и руках то и дело появлялись белые пятна обморожений. Температура минус 35 С и ветер не позволяли даже сменить в фотоаппарате пленку. Снег проникал везде: в фотоаппараты, чехлы, рюкзаки. Следы на самом верху хорошо сохраняются. Погода явно ухудшалась, ветер усиливался, и мы пошли вниз. И через полтора часа были у лагеря. Видимость упала. Решили остаться здесь, надеясь на улучшение погоды завтра.
1 июня 2006 года, На подступах к вершине
Утром температура воздуха минус 32 градуса. Группа шла с 6 утра до 16 часов. Миновали место на отметке 16300 футов, где доктор Кук построил свой второй снежный дом и ночевал с 14 на 15 сентября 1906 года. Остановились на высоте 18150 футов, в том месте, где Кук ночевал с 15 на 16 сентября перед выходом на вершину.
31 мая 2006 года, Непогода
Непогода. Видимость не более 100 м, обильный снег. Группа осталась на ночевке под пиком Браун-Тауэр (Browne Tower).
30 мая 2006 года, Хребет Карстенс и пик Браун-Тауэр
Погода с утра стала портиться, обе вершины Мак-Кинли в облаках, но хребет Карстенс (Karstens Ridge) и пик Браун-Тауэр (Browne Tower) просматриваются не плохо. Я позвонил на аэродром, уточнить прогноз. Мне ответили, что переменчивая погода будет сохраняться три дня. Через час мы подошли к началу классического маршрута на Мак-Кинли по хребту Карстенс. Сперва подъем был не сложный, но затем хребет становился все круче и круче. За одной полкой следовала другая, потом новая и так было довольно продолжительное время, пока мы не вышли на высоту 14000 футов. Погода окончательно испортилась, пошел снег, снизилась видимость, исчезли окружающие вершины. Тем не менее, мы продолжали свое движение вверх, к пику Браун-Тауэр. Склон буквально взлетел вверх, достигнув крутизны в 50 градусов. Стало ясно, что мы вышли на Кокскомб (The Coxcomb) последний самый крутой участок перед вершиной Браун-Тауэра. Этот взлет заканчивает на высоте около 14300 футов. Кук ночевал здесь примерно на высоте 14000, совсем немного не дойдя до выполаживания перед вершиной. Мы остановились на ночевку под вершиной на высоте 14500 футов. Поднялась сильная пурга, очень холодно, видимости никакой. Сегодня за день мы набрали 1,5 км по высоте от места предыдущей ночевки. На всем пути подъема мы видели лавины, идущие с Ковена (Mt. Koven) и "горы Пегас", слышали ледовые обвалы на леднике Харпер (Harper Glacier). Грохотало и гремело так, как писал об этом Фредерик Кук. Непогода мешает нам определить, насколько прост спуск на ледник Харпер, лежащий справа и ниже нас. Как только позволит погода, мы спустимся туда траверсом от башни Браун-Тауэр, как это сделал и описал Кук.
28 мая 2006 года, Пик Карпе
В воскресение 28 мая мы поднялись в 2.30, чтобы начать работать пораньше. Гребень над нами, строго говоря, еще не является хребтом Карстенс, который начинается юго-западнее, от самой низкой точки в этом ребре и постепенно поднимается по направлению к вершине Браун-Тауэр (Browne Tower). Вышли в 5.20, в 7.40 начался наш подъем. Наши планы легко взять Карпе (Mount Carpe) не оправдались. Путь был хорошо виден, но за ночь сильный ветер сдул снег, и нам пришлось по льду штурмовать склон крутизной около 40 градусов. А это серьезная техническая работа с веревками и ледобурами. В нижней части попадались островки снега, но потом пришлось пройти большой пояс разрушенных сланцевых скал. С этого места крутизна возросла, и начался чистый лед. Мы набрали по чистому льду по высоте больше 600 м. По снегу это участок можно было бы пройти быстро, но сейчас, чтобы выйти под вершину Карпе, нам понадобилось 9,5 часов. Мы достигли перемычки 12100 футов, где Кук и Баррил ставили свой снежный дом. Вокруг все очень напоминало то, о чем писал Кук в своей книге и дневнике. В том числе вдали река Юкон, зеленые леса на западе, обе вершины Мак-Кинли и путь к Южному пику. К вечеру поднялся сильный ветер. Палатку мы решили поставить в трещине немного ниже, того места, где был снежный дом Кука. Было тепло и уютно.
29 мая 2006 года, Гребень Карстенс
Сегодня мы двигались по гребню от вершины Карпе до места "куда сможем дойти". Погода хорошая, и мы, чтобы выйти пораньше, поднялись в 4 утра. Но из-за тесноты в трещине, где стояла палатка, сборы потребовали гораздо большего времени. В путь двинулись в 7 утра. Гребень оказался сильно разрушенным и крутым, изобиловал льдом и большими карнизами. Не зря Кук обозвал его "зубья пилы". Так все и было, мы преодолели множество трещин и бергшрундов. Этот безымянный дугообразный гребень связывает вершину Карпе (Mt. Carpe) и пик Ковен (Mt. Koven). Мы пробивались целый день, но хребет оказался довольно крепким орешком. Сто лет назад, наверное, здесь было намного больше снега и меньше льда. И Кук прошел его намного быстрее, чем мы. После пика Ковен хребет по-прежнему довольно острый, крутой и изобилует карнизами. На гребне поставить палатку невозможно. В 19 часов спустились на ледник, чтобы обосноваться на ночлег. Несколько лавин и ледовых обвалов прогрохотали невдалеке, но наша палатка стоит в надежном месте.
26 мая 2006 года, Западный рукав ледника Тралейка
О.Банарь, В.Афанасьев и В.Багов пересекли Западный рукав ледника Тралейка (West Fork, Traleika Clacier). Идти было легко. К обеду группа подошла к первому притоку, впадающему в Западный рукав ледн. Тралейка с севера. Ледовый язык заполнил узкое ущелье, разделяющее горные массивы пиков Ковен (Mt. Koven) и Карпе (Mt. Carpe). Здесь у входа в ущелье поставили лагерь. После обеда была предпринята разведка. За два часа удалось пройти 3,5 км и набрать 650 м высоты. По свидетельству О.Банаря, и слева, и справа склоны очень крутые и лавиноопасные. Сам подъем не труден, на высоте 9000 футов от основного желоба следует уходить по льду и снегу вправо. Альпинисты несут рюкзаки весом 35-40 кг. Они отказались от одной из палаток (палатки видеоператора), и теперь живут в одной трехместной палатке. Часть снаряжения оставлена на леднике Руфи (Ruth Glacier). В руках у Олега Банаря и его товарищей книга "To the Top of the Continent", изданная Обществом доктора Фредерика А. Кука в 1996 году. В книге, как приложение опубликован дневник путешественника, расшифрованный его историком Шелдоном Куком-Доро. Задачи, которые непрерывно решает наша группа, это не только поиск безопасного пути, но и установление соответствия с записями Кука. В телефонных разговорах со штабом экспедиции в Москве, Олег Банарь приводит одну за другой детали, показывающие, что маршрут экспедиции Клуба "Приключение" и журнала "Вокруг света" пока удивительно точно совпадает с маршрутом Фредерика Кука столетней давности.
25 мая 2006 года, Ледник Тралейка
После предыдущих дней рекогносцировки, фото- и видеосъемки осуществлен переход с грузом из лагеря на леднике Руфи (Ruth Glacier) через Восточный хребет (East Battress). Путь до гребня занял 2,5 часа. Ледник Тралейка (Traleika Glacier) в верхней части делится на две ветви: основную собственно, ледник Тралейка, на которую спустились Банарь, Афанасьев и Багов, и Западный рукав (West Fork, Traleika Glacier). Эти два ледниковых потока разделяет шпора Восточного хребта. Лагерь экспедиции находиться в 700 метрах к востоку от восточного края шпоры. Отсюда хорошо видна панорама Восточного хребта. Всюду, кроме перевала Тралейка (Traleika Col) видны ледовые сбросы по 300-500 метров. Единственный легкий спуск то место, которое нашли участники экспедиции Клуба "Приключение" и журнала "Вокруг света". Руководитель экспедиции Олег Банарь сказал, что на спуске с гребня на ледник Тралейка не понадобилось организовывать страховку. Банарь говорит о новой структуре снега ледника Тралейка, по сравнению с тем, что было на леднике Руфи. "Мы будто попали в другие горы", отмечает он.
24 мая 2006 года, Гребень Восточного хребта
Утром группа снова поднялась на гребень Восточного хребта (East Buttress). На этот раз от точки выхода на гребень участники пошли не на восток к перевалу Тралейка (Traleika Col), а на запад к вершине 10980 футов. Участники абсолютно точно увидели все те горы, которые нарисовал доктор Кук в своем дневнике на стр. 52. Сделана фото- и видеосъемка. Группа без проблем спустилась на ледник Тралейка (Traleika Glacier). Олег Банарь, Виктор Афанасьев и Валерий Багов первые люди, которые вслед за Фредериком Куком, поднявшись по северному рукаву ледника Руфи (North Fork, Ruth Glacier), зашли на гребень Восточного хребта и спустились на ледник Тралейка. Это произошло между вершинами 11000 и 10980 футов. Принципиальный вывод, который можно сделать из этой части работы экспедиции Клуба "Приключение" и журнала "Вокруг света" состоит в том, что спутник Кука по восхождению 1906 года Эдуард Баррил (Edward Barrille), под присягой заявивший, что их путь к Мак-Кинли прервался в южной части амфитеатра ледника Руфи (Ruth Amphitheatre) клятвопреступник. Страница 52 дневника Кука и сегодняшний день нашей экспедиции доказывают, что Кук и Баррил были на гребне Восточного хребта между вершинами 11000 и 10980.
23 мая 2006 года, Перевал Тралейка
С утра установилась солнечная погода, совершено чистое небо. Из дневника Олега Банаря: "Мы поднялись перемычку между вершинами 11000 футов и 10370 футов. С нее спустились на знакомую нам с прошлой осени полку и по ней поднялись на гребень Восточного хребта правее вершины 11000. Отсюда двигаемся к перевалу Тралейка (Traleika Col). По пути преодолели огромные карнизы и прошли через две вершинки: снежную большой наддув, которого не было в сентябре, и скальную. С перевала Тралейка панорамный вид на "пик Пегас" выглядит иначе, чем на рисунке со стр. 52 дневника Кука. Следовательно, все предыдущие утверждения, что рисунок сделан с пер. Тралейка неверны. Скорее всего, он сделан не правее (восточнее), а левее (западнее) вершины 11000. Еще одна важная деталь: с пер. Тралейка простого спуска на одноименный ледник нет. Виктор Афанасьев прошел вниз две веревки (100 метров), но приемлемого пути не нашел очень крутая стена. Таким образом, Фредерик Кук, по-видимому, спускался на ледник Тралейка (Traleika Glacier) с перемычки между вершиной 11000 и находящейся левее (западнее) по гребню вершиной 10980."
22 мая 2006 года, Начало работы
Вечером 12 мая команда экспедиции прибыла в Анкоридж, где ее встретил известный российский альпинист Артур Тестов, проживающий ныне в США. Следующий день был посвящен закупкам продуктов и снаряжения. Затем Олег Банарь, Виктор Афанасьев и Валерий Багов переехали в поселок Талкитна центр национального парка "Денали", и были на несколько дней задержаны здесь непогодой. Лишь 19 мая команде удалось перелететь на ледник Руфи (Ruth Glacier), к месту базового лагеря осенней экспедиции. В этот же день, проверяя новое снаряжение, альпинисты сделали часовой радиальный выход по леднику. Пробив тропу до высоты второго лагеря осенней экспедиции, тройка вернулась обратно. Все было готово к выходу на следующее утро, но началась непогода. Переждав еще один день, утром 21 мая команда начала восхождение по маршруту, проложенному осенью прошлого года. В этот раз трещин на леднике было относительно мало, что позволило к обеду достичь первого "осеннего" лагеря, а вечеру подняться до второго. Сегодня, 22 мая, движение начали в 8 утра. Днем на горе днем стояла хорошая погода. Обойдя по скальному плечу ледопад, команда вышла на боковой язык северный отрога ледника Руфи (North Fork, Ruth Glacier), который ведет к Восточному гребню Мак-Кинли (East Buttress). Альпинисты поднялись выше третьего "осеннего" лагеря и остановились на высоте 2835 м (приблизительно 9700 футов) на небольшом плато под ледовой башней 11000 футов. К вечеру погода испортилась. Если позволит погода, завтра Банарь, Афанасьев и Багов планируют подняться на Восточный гребень, и двигаться к перевалу Тралейка (Traleika Col.), откуда будет проведена панорамная видеосъемка района.
Благодарим Клуб "Приключение" за предоставленные материалы www.shparo.ru
6 июня 2006 года, Ночью в палатке около минус 25 С. Проснулись от ужасного пронизывающего холода. В 7 часов начали спуск с вершины Карпе (Mt. Carpe). В этом месте Кук рубил свои первые две тысячи ступеней.
Выпавший снег несколько упростил движение. К полудню вышли к месту, где мы оставили снегоступы.
В снегоступах быстро пробежали вниз по языку ледника и добрались до места, где на подъеме пережидали непогоду. Жаль, что не спрятали здесь продуктов. У нас есть только остатки чая, витамины, да порошки для профилактики простуды. Все пошло в пищу.
Западный рукав ледника Тралейка (West Fork, Traleika Glacier), на который мы вишли, почти плоский, без трещин. Иди легко, но нас быстро настигла непогода: ветер со снегом бил в лицо, видимость не более 50 м. У шпоры Восточного хребта (East Buttress) повернули на главный поток ледника Тралейка (Traleika Glacier), который не круто поднимается вверх. К 17 часам дошли до своего лагеря на высоте 7500 футов. За сегодня сбросили по вертикали 1600 м, а за два дня 3400 м. Хотя при траверсе Северо-Восточного хребта набирали и сбрасывали высоту бессчетно.
Наконец-то добрались до еды. За стенкой палатки усиливается ветер. Снег барабанит по палатке, напоминая по звуку крупный дождь.
Отметили, что на высоте 5600 метров (под Мак-Кинли), кипящую воду можно пить сразу, сняв с огня. Здесь же, как обычно, нужно довольно долго ожидать, чтобы не обжечься. Вспомнили, что сто лет назад Кук подметил это, когда ночевал на высоте более 5000 метров.
5 июня 2006 года, Спуск. Пик Карпе.
Из-за выпавшего снега, спускаемся очень медленно. Узкий гребень с множеством карнизов, и 30-40 см свежего снега требуют постоянно осторожности. Сложно идти быстро, когда большие пласты снега уходят из-под ног.
Вышли в 9.00. Шагали по колено в снегу, иногда проламывая корку фирна. Под вершину Ковен (Mt. Koven) поднялись за пять часов. От вершины к пику Карпе (Mt. Carpe) тянется гребень, разломы которого, как в свое время образно описал доктор Кук, напоминают зубья пилы. Об этом неоднократно писал Кук. Гигантские карнизы висят по обе стороны. Сто лет назад наверняка они были еще более мощными.
Под карнизами множество трещин и километровая пропасть. Вот и приходиться страховаться и перестраховываться. Но все-таки это место реально преодолеть даже при плохой погоде.
Мы не ожидали, что непогода так надолго задержит нас на маршруте. Еда закончилась. Позавчера поделили последнюю пачку супа, вчера последнюю пачку каши. Сегодня последний чай. Надеялись, что уж сегодня точно дойдем до своего склада. Но, увы.
Палатку поставили в 22 часа. Холодные облака повисли на пике Карпе. Перед тем, как тучи закрыли окрестности, с плеча вершины успели разглядеть красивые пейзажи на западе в районе Мак-Кинли: меняющие цвета озера, реки, леса.
7 июня 2006 года, За ночь палатку полностью замело. Мелкий, везде проникающий снег заполнил тамбур палатки, где были сложены рюкзаки. Пришлось долго заниматься их раскопками.
Метель такая, что открыть палатку и выйти из нее совершенно невозможно. Внутри сразу образуется сугроб снега.
Мы позвонили рейнджерам и узнали, что завтра погода будет еще хуже. Но ждать бессмысленно, так как погоду хуже представить себе невозможно. Идти нужно по нескольким причинам. Во-первых, поджимают контрольные сроки, во-вторых, из-за полного отсутствия еды. Единственный рацион, который мы нашли в этом лагере, уже съеден.
Начав двигаться, ориентировались по GPS. По леднику шли очень медленно, в снегоступах проваливались по колено в снег. Когда начался подъем на Восточный хребет, то вместо шага вперед получались два шага назад.
Смогли подняться только до высоты 9000 футов. Дальше идти стало слишком опасно. Погода действительно ухудшилась, и мы поставили палатку у ближайшего серака.
Из продуктов у нас только чай. До перемычки в гребне Восточного хребта (East Buttress), с которой мы спускались в начале экспедиции, около 450 метров. А до склада с продуктами на леднике Руфи (Ruth Glacier) один километр по прямой. Но пока погода не станет лучше, пройти этот километр невозможно.
В ночь с 10 на 11 июня экспедиция успешно завершилась. Олег Банарь, Виктор Афанасьев и Валерий Багов, совершив восхождение на Мак-Кинли по маршруту первопроходца доктора Фредерика Кука, спустились в базовый лагерь на леднике Руфи (Ruth Glacier).
