Раннее утро. Темно. Где я? Теплый спальник и крепкий сон на мгновение дают почувствовать себя дома. Но я в шапке и в спальнике, а в ногах лежат пара вкладышей от пластиковых ботинок. Поднимаю руку вверх и прикосновение к ледяному потолку возвращает оставленную где-то внизу память. Я в снежной пещере на 5800, и сегодня день восхождения на п. Хан-Тенгри. Справа от меня лежат Тимур и Ваня, с которыми задолго до этого мне удалось сходить несколько маршрутов в Аккеме , а напротив барнаульцы Антон и Леша
Хан-Тенгри (6995) вторая по высоте вершина Тянь-Шаня. Здесь на границе Китая, Казахстана и Киргизии каждый год с севера и с юга от этой горы устанавливаются международные альпинистские лагеря. Северный лагерь (4200) располагается на леднике Северный Иныльчек это территория Казахстана. В настоящее время на севере работает только одна фирма и стоит один лагерь МАЛ Казбека Валиева. От него около 40 минут до начала классического маршрута с севера на Хан-Тенгри. Сам маршрут (5а к.с.) считается менее опасным, чем с юга, однако технически более сложным, в старых классификаторах он обозначен как 5б. Большая часть маршрута до перемычки провешена перилами. От перемычки южные и северные маршруты совпадают и идут по западному гребню. На север солнце не торопится приходить, а показавшись на время, спешит снова спрятаться, поэтому здесь заметно холоднее, чем в южных лагерях, да и сам лагерь находится выше.
На Южном Иныльчеке ( территория Киргизии 4000) стоят лагеря 3х фирм: Аксай-Тревел, рядом лагерь Тянь-Шань Тревел, а 10-15 минутах ходьбы, ближе к Победе, находится МАЛ Казбека Валиева. Из-за разнообразия лагерей база похожа на разноцветную палаточную ярмарку, с веселым, гомонящим и постоянно меняющимся народом. Почти остановившееся течение времени, однообразие событий и пейзажей по каплям образует новый день, который начинается когда практически все еще спят. За ночь застывает замерзнув все, что до этого успело ожить. В эти часы стихает даже привычный здесь ветер и только медленно розовеющая Победа обещает приход солнца и новую жизнь для тонн льда, снега и камней.
Просторы Южного Иныльчека удивляют. При наличии свободного времени есть на что посмотреть и куда сходить. Недалеко от лагерей (30-40 минут) растут цветы, которые расцветают к концу июля. Зеленые, это еще не цветы но уже и не трава, среди камней и льда они вызывают коматозное состояние у любого, кто живет здесь больше месяца. Другое интересное место озеро Мерцбахера с огромными льдинами-айсбергами. Все лето в нем накапливается вода, которая в начале августа находит выход и озеро исчезает. От лагеря оно в дне пути, обратно чуть дольше.
Пешком на юг подняться проще, чем на север, но для этого надо пройти около 70-75км. Путь начинается от Ат-Джайло в 10 км от погранзаставы Майдаадыр, куда можно попасть на машине из Каракола (Пржевальска). Однако это приграничная территория и поэтому необходимо получить специальные пропуска в одной из туристических фирм.
5,6,7.08 Подъем в базовый лагерь
Утром, собрав рюкзаки и позавтракав, мы выходим вверх по ущелью, где по расчетам через 18-20 километров наши ноги должны привести к языку ледника Южный Иныльчек.
Предварительно принимаем водные процедуры при переправе через реки, текущие с ледника. Так что вечер встречаем абсолютно чистыми, не дойдя несколько часов до зеленой гостиницы на поляне Мерцбахера.
Идем по следующему принципу: впереди бежит Антоха, все остальные пытаются его догнать. Отдыхаем между переходами минут по 10-15. Идем не до упора, а около 6 вечера ищем место для нашей трехместной палатки, в которой помещаемся впятером.
Второй день не впечатляет своим спокойствием и поэтому парни, решают перед сном позаниматься ледолазанием и Ваня достает пару кошек и молотков, которую взял с собой на всякий случай.
Снова утро. Дальнейший путь обещает скорый приход в базовый лагерь. Однако спокойной прогулки не получилось, зато получилось почувствовать себя кенгуру или акробатом, прыгая по взбесившейся марене и через узкие и не очень трещины ледника. Так что еще день ноги пытаются вытянуться в шпагат, а руки не хотят расставаться с палками. Погода решает не отвлекать нас от такого интересного занятия и скрывает безнадежно красивые виды окрестных вершин, поднимается ветер, к которому потом добавляется снегопад.
К обеду добираемся до МАЛа, где иркутские альпинисты рассказывают нам о лавине, сошедшей пика Чапаева в ночь с 5 на 6 августа и об 11 погибших альпинистах. Мы решаем обсудить вечером дальнейшие планы, а пока молча отправляемся в лагерь Аксай-Тревел, где получаем у дяди Славы Мирошкина начальника лагеря наши мешки с продуктами и снаряжением, которые отправили вертолетом.
Для удачного восхождения важно хорошо акклиматизироваться. Многие гиды для своих клиентов составляют несколько различных графиков восхождения в зависимости от сил и времени клиентов. Но с юга приходится учитывать, что чем меньше ходишь через бутылку или мышеловку (пожалуй, самое опасное место маршрута с юга 4800) тем целее будешь.
Погода в этом районе становиться более или менее стабильной с 8-9 августа и остается такой практически до конца месяца. Правда в августе увеличивается ночной и дневной перепад температур, поэтому утро в базовом лагере начинается с -9С - -13С.
8,9.08 Акклиматизационный выход
Наступает утро, начинаем сборы для акклиматизационного выхода. Решаем подойти на 4200 в первый лагерь, а там посмотреть. На 4200 собралось много народу: сюда прибыли спасатели, остальные альпинисты для акклиматизации или для восхождения. Новый день начался в ту же ночь ~ 2:30. Завтракая в такое время, жалеешь, что на леднике не делают операции по удалению рта. Собираемся и выходим. Торопимся пройти мышеловку, затем спокойно доходим до лагеря на 5200. Здесь все остаются отдохнуть, только Антоха, который прекрасно себя чувствует, берет одну из раций и идет дальше. После хорошего отдыха, Ваня вызывает по рации Антона, и парни решают подняться выше. Такой быстрый набор высоты не предвещает ничего кроме головной боли, отсутствия аппетита и недостаточной для восхождения акклиматизации, но решение принято, и за несколько часов до наступления темноты, мы все собираемся в пещере, которую нашел Антоха.
10.08 Спуск
Утро на 5800 в полной мере позволяет ощутить высоту. Есть не хочется, голова не болит, но то и дело начинает гудеть, будто от одного уха к другому проходит огромный состав. За ночь выпало много снега, лавиноопасно. Но все же мы решаем спуститься вниз в базовый лагерь отдохнуть. Доходим до того места, ниже которого и начинается опасность. Договариваемся идти как можно быстрее. Такой способ передвижения больше напоминает кросс чем ходьбу, и спасатели на 4200 принимают нас за лыжников. Дальше нас ждет теплый базовый лагерь и баня.
Кроме бани, в каждом лагере есть спутниковый телефон и компьютер, поэтому при желании можно позвонить или отправить электронную почту, стоимость такой услуги $2-$3 за мин. А в лагере Аксай-Тревел даже есть магазин по продаже и прокату снаряжения.
11-12.08 Отдых и снова подъем
Сутки в базовом лагере позволяют отдохнуть, и на следующий день как можно дольше оттягивая час расставания с этим осколком цивилизации, мы снова уходим на 4200. Новое утро и опять цепочка огоньков налобных фонариков ползет вверх по склону. Подниматься на 5800 мы не торопимся, а остаемся до обеда на 5200, где отсыпаемся и потом достаточно быстро доходим до пещер.
Пещеры находятся на 5800 и 5900. Те, что повыше, считаются казахскими и в них обычно ночуют альпинисты, поднимающиеся с севера, на 5800 с юга.
Восхождение
Только-только начинает светать, мы завтракаем и собираемся. Выходим где-то в 5:30. Выше двигаться общей группой сложно, у каждого свой темп, поэтому начинаем идти по готовности. Впереди идет Антон, потом Тимур, я, затем Леша и Ваня. Погода просто отличная, на небе ни облачка, но очень холодно и гуляет ветер, так что правая рука моментально примерзает к ледорубу. Приходиться надеть еще одну запасную варежку. Скоро дохожу до первых веревок. Дальше рельеф практически не меняется. Перила в достаточно сносном состоянии. По крайней мере, так кажется после десятка страшных историй услышанных внизу. К ним пристегиваешься жумаром, либо идешь на скользящем, либо кое-где просто придерживаешься рукой. Время идет и я привыкаю к своему темпу, ветер стихает или среди скал кажется тише. Ни впереди, ни сзади рядом никого нет. Слышны только мои шаги и дыхание. Вот уже 6400, там стоит пара палаток. Останавливаюсь на несколько минут, чтобы почувствовать себя. Вроде бы все нормально, значит можно идти дальше. Постепенно нарастает копившееся снизу чувство любопытства, которое придает сил и снова и снова каждую новую веревку превращается в вопрос: А что же там будет дальше? . За монотонностью движений приходят воспоминания всех тех, кого я видела в базовом лагере, когда работала здесь в прошлом году, их рассказы. Останавливаюсь отдохнуть, и вспоминаются чьи-то слова: Главное не суетиться, надо все делать спокойно, следить за каждым своим шагом . Аккуратно снимаю рюкзак, пью теплый чай и замечаю ниоткуда появившиеся облака. Они похожи на те, что обычно портят погоду после обеда, тогда становится мрачно, видимость снижается, а на вершине поднимаются снежные флаги.
Примерно с высоты 6700 маршрут, идущий до этого по гребню, уходит вправо в снежный кулуар и на пути скальный подъем высотой в 10-12 метров.
Продолжаю идти, проходят минуты и минуты, дохожу до скальной стенки. Проходит еще время, начинается отрезок горизонтальных перил, после которого маршрут выходит на снежный гребешок. Ветер здесь на порядок сильнее, чем внизу. Теперь стоять холодно и надо все время двигаться, чтобы согреться. Одна веревка сменяет другую. Здесь висят даже не веревки, а репшнуры. Дальнейший путь проходит в ожидании вершины. Кто-то спускается это идет Антон, он останавливается, говорит, что до вершины еще минут двадцать и продолжает спуск. Через пару минут встречаю Тимура и он говорит мне тоже самое, достает термос и наливает горячего чая. Я пью, но пить почти не хочется. Он уходит и напоследок говорит быть поосторожнее на предвершинном гребне, где перила заканчиваются.
И, правда, минут через 15-20 я подхожу к долгожданной треноги. Вот она, эта вершина, время где-то 2:30-2:45. Там уже фотографируются 3 человека это москвичи и еще парень, кажется из Краснодара. Без фотоаппарата, когда дотошный ветер посыпает все вокруг снежной пылью, трудно почувствовать себя фотомоделью. Так что лучше сэкономить силы и время и порадоваться внизу. Я провожу на вершине не больше 5 минут, смотрю на тур с привязанными к нему флажками, потом вокруг.
Затем начинается долгий и тяжелый спуск, который показался гораздо более трудным, чем подъем. Заканчиваю спускаться только к вечеру и вижу, как мальчишки светят из пещеры фонариком. У последних веревок меня догоняет Леха, и дальше мы спускаемся вместе.
С трудом снимаю кошки у входа в пещеру и пытаюсь оставить их так, чтобы не потерять, если вдруг ночью пойдет снег, однако пока плохую погоду ничто не предвещает. Небо звездное, морозно, ветер стих, в общем, погода идеальная. В 10 вечера я сижу на спальнике в пещере и пью чай. Через несколько часов наступит наш новый день, когда нужно будет спускаться в базовый лагерь.
Утро. Уходим вниз. Спуск проходит под тянь-шанский кашель и неспешные прыжки палочек в руках. Все! Под ногами ровный лед Южного Иныльчека. Вспоминаем забытые за это время дни недели и числа. Оказалось, что наше восхождение выпало на пятницу 13. Сегодня оно закончилось и как после любого восхождения есть над чем подумать и что учесть в будущем.
Ломкий от мороза снег привычно хрустит под ногами. Завтра вертолет обратно в другой мир, где меня ждут люди, которые стали еще важнее для меня.
