А.А.Лебедев, 19.09.2001
2.1. Заезд
Перевалив Алайский хребет и оставив в стороне
Дараут-Курган, Тагай повернул на восток, чтобы
через перевал Кызыл-Арт пробраться в Маркан-Су,
а оттуда через границу - в Кашгарию…Он вовремя
заметил разъезд пограничников и резко повернул
на юг, к Алтын-Мазару, а потом на восток,
в неизведанные, дикие горы Памира.
Г.Т.
16-17.07. Вечером 16.07 погрузились в самолёт авиакомпании "Киргизстан аба жолдару" и вылетели в Бишкек. Лимит бесплатной перевозки груза 25 кг. В Ош стартовали только 17.07 в 15ч 40 мин. Здесь разрешается провозить бесплатно лишь по 15 кг. Через час наш ЯК-40 приземлился в Ошском аэропорту. Вечером предстояла очень напряжённая программа по закупке и расфасовке продуктов.
18.07. В 3 часа утра выехали по тракту в сторону Алайской долины на Камазе - вахтовке туристической компании "Горы Азии". К полудню приехали в Ачикташ. Заброску оставили в лагере "Горы Азии". После обеда весьма продолжительный переезд до реки Комансу. Выгрузились, перешли основную реку по мосту, а её левый приток Кунгырсу по бревну и тут же на левом берегу Кунгырсу установили лагерь. Рядом чистый ручеёк. Высота 3173.
2.2. Урочище Минжар
19.07. Челнок. Дежурный остался готовить обед. На склоне над лагерем нашли старую дорогу. По ней поднялись на пастбище, пересекли его, перевалили водораздел левее холма 3435 и спустились к речушке Катта-вешик. В долине её левого притока Кичик-вешик нашли зелёную лужайку с чистым ручьём и разбили второй лагерь. Высота 3260. От первого лагеря 2 ч. В лагере 2 оставили второго дежурного. Обратно шли налегке 1 ч. 25 мин. К вечеру все поднялись в лагерь 2.
20.07. Челнок. Выше лагеря (по ручью) вышли на торную тропу, которая перевалила через низкую гряду и спустилась на обширную и плоскую правобережную террасу реки Минжар, см. ф. 1.10. Самой реки не видно, она течёт в глубоком овраге. Террасу пересекли в направлении её левого (по ходу) дальнего угла, где с ледника сбегают два ручья. Оба ручья также погружаются в глубокие овраги. Чтобы их пересечь приходится заметно подняться. Первый ручей практически чист. На его правом берегу в начале оврага мы установили третий лагерь. Высота 3620. От второго лагеря 1 ч. 40 мин. Обратный путь занимает 1 ч. К вечеру все поднялись в лагерь 3.
21.07. Челнок. Оба оврага пересекли в их верхней не столь глубокой и крутой части, немного приспустились и вышли в карман правой морены ледника Минжар. Дальнейший путь проходил высоко над ледником, то по старой морене, то по её карману, то по террасе. За 2ч 10 мин. подошли к основанию ребра перевала Минжар, см. ф. 1.20 и 1.30-31, и установили четвёртый лагерь. Высота 3975. Обратный путь занимает 1 ч. 25 мин. К вечеру все поднялись в лагерь 4.
2.3. Перевал Минжар (5045,2Б)
Даже летом зима никогда не уходила
с заоблачных высот, вечно покрытых
снегами. Там умирали и рождались тучи.
Там умирали и рождались реки и ветры,
оттуда срывались обвалы.
Г.Т.
Перевал Минжар расположен в водоразделе Заалайского хребта и соединяет ледники Минжар на севере и Кузгун на юге. В месте нахождения перевала хребет на коротком участке ориентирован меридианально, поэтому, строго говоря, перевал ориентирован с запада на восток. На западе - правая морена ледника Минжар, а на востоке - левый приток ледника Кузгун. Перевал Минжар впервые пройден в 1977г. командой под руководством Г.Рачкаускаса [16]. Перевал открывает самый простой и безопасный путь из Алайской долины в среднее течение Сауксая. Находящийся рядом перевал 50-летия МАИ труднее, опаснее и выше.
На запад с перевала спускается пологое и протяжённое скально-осыпное ребро, см. ф. 1.20 и 1.30-31. Подъём на ребро осуществляется сначала по ручью, затем по маленькому осыпному плато, наконец, серпантином по мелкой осыпи на седловину, см. ф.1.30-31. Путь по ребру до "большого жандарма" прост, см. ф. 1.20. Все жандармы легко обходятся и чаще всего справа по ходу. Над протяжённым снежником ребро выполаживается. Там мы соорудили две площадки для палаток. "Большой жандарм" запирает путь по ребру. Здесь следует повернуть по ходу налево и выйти на лёд. Далее целесообразно подниматься по снежно ледовому склону, следуя прямо вверх вдоль выходов скал до выхода на перевал (200м, страховка). Первая верёвка самая трудная - чуть более 45 градусов, жёсткий лёд. Далее и склон поположе и снега побольше.
22.07. Полуднёвка. Во все предыдущие дни мы оставляли в лагерях дежурных. У основания ребра тоже неспокойно. 21.07 за нами издалека наблюдали "местные". Поэтому мы разделились на две группы: 4 и 2 чел. Первая группа занесла заброску в район будущей ночёвки на ребре на высоту 4600 м. и вернулась к обеду в лагерь. Вторая группа повторила этот маршрут ближе к вечеру. От лагеря до осыпного плато 50 мин. Ещё 50 мин. до "рогатого" жандарма и ещё 30 мин. вверх по ребру. Для спуска к лагерю требуется всего 30 мин.
23.07. Новый лагерь (4700) разбили чуть выше заброски, откопав на осыпном ребре две площадки. Затем спустились за заброской, чтобы отнести её на перевал. Погода резко испортилась, туман, снег. Обход "большого жандарма" в тумане был не очевиден. Оставили заброску у подножия "большого жандарма" (4935, 1 ч. от лагеря) и спустились к палаткам (15 мин.).
24.07. Полуднёвка. Ночью и утром гроза, снег, туман. К обеду погода немного улучшилась. Вышли в 14 ч. Пока поднимались к "большому жандарму" дважды открывалось голубое небо. Успели рассмотреть обход. На ледовом склоне от основания "большого жандарма" до перевала провесили 4 верёвки перил. На перевал вышли в 16ч. 30 мин. Снег, туман, видимость 20м. К заброске у основания "большого жандарма спустились в 17ч 40 мин. К 19 ч. весь экспедиционный груз был на перевале. Высота по GPS 5045м. Вечером и ночью сильный ветер, метель.
25.07. Ясное утро. Температура за бортом -12 градусов. Конец челноку! К леднику Кузгун ведёт его раздваивающийся левый приток. Перевал выводит на его правую ветвь. Простой и короткий спуск вдоль склона левой по ходу вершины приводит на пологий ледник. Он разорван. У левого борта трещин меньше. Особенно много трещин на перегибе ледника перед его слиянием с левой ветвью. Этот ледопад был замаскирован свежевыпавшим снегом, поэтому мы часто проваливались по колено, один раз по пояс. На развилке ветвей и ниже ледник открыт и, в целом, спокоен. От перевала до развилки 1ч. Ещё 20 мин. шли по центру ледника до главной ветви ледника Кузгун, см. ф. 2.21. Выход на неё затруднён рандклюфтом. Разведка нашла перемычку. На леднике Кузгун разделись и сняли страховочные системы.
2.4. Ледник и долина Кузгун
Голые скалы громоздились со всех сторон. Вокруг
высились склоны угрюмых гор, покрытые камнями,
галькой, лишайниками. Кое-где по уступам зеленели
небольшие лужайки. Никто не сказал бы, что за
одной из таких безрадостных гор зеленеет роща,
растут цветы. Здесь, на берегу горячих ключей,
приютились летние юрты кишлака Мин-Архар.
Г.Т.
Два перехода до поворота на юг шли по центру ледника чуть ближе к его правому борту. На повороте пообедали на серединной морене. Высота 4360. Впереди и слева внизу виден ледник Красина. Сброс ледника прошли между ледовыми валами около правого борта. Затем пошли вдоль ручья, текущего вдоль красной моренной полосы. Впереди и справа открылся вид на приток ледника Кузгун. Путь вдоль красной полосы стал сложен, поэтому к концу второго послеобеденного перехода мы подрулили к правому борту сразу за притоком. Не требующего кошек выхода на морены правого борта мы не нашли. Разведка придала маршруту вдоль красной полосы новое дыхание. К концу следующего перехода мы свернули вправо, пересекли мощный ручей и вышли в карман ледника. До первого чистого ручья в кармане шли 50 мин. Пора ставить лагерь. Высота 4080.
26.07. Утром продолжили спуск по карману. К концу первого перехода вышли на пологий осыпной склон правого борта. Слева громоздились последние уже поросшие травой ледяные валы. Мы повернули направо, перевалили моренную гряду и пошли по карману морены. К концу второго перехода река погрузилась в каньон. Следующие 25 мин. мы шли вдоль реки в надежде достигнуть потока с пер. Абрис. Поток всё не появлялся, опасность упереться в прижим нарастала. Поэтому мы устремились в первый удобный кулуар, чтобы за 40 мин. подняться на правобережную террасу. Через 25 мин. мы спустились в овраг к потоку с перевала Абрис.
В течение следующего часа шли по террасе до глубокого оврага, см. ф. 2.36. Впереди ещё один овраг, вдалеке уже видна долина Сауксая. Ещё 1ч 15 мин. потратили на пересечение первого оврага, спуск во второй и брод через речку во втором овраге. Рядом с речкой родник. Встали на обед. Разведка показала, что вплоть до устья реки Кузгун чистой воды больше не будет. Переправа через Кузгун вечером была крайне опасной. Поэтому мы решили переночевать около родника. На левом берегу реки нашли ещё один родник и площадки для палаток. Рядом с площадками керосин в стеклянных бутылках. Высота 3625.
2.5. Долина Сауксая и перевал Прижимный (4545,1Б)
"Есть реки, есть бешеная река Сауксай.
Много ичигов изорвал я на скалах, всюду
излазил, но в верховьях Сауксая не был.
Туда никому нельзя ходить. Там живёт
арвах и водятся драконы. Всякий, кто
пойдёт туда, умрёт страшной смертью…"
Г.Т.
27.07. За один час без проблем спустились с террасы в пойму Сауксая. Брод через Кузгун оказался весьма напряжённым, несмотря на то, что он производился в 10 ч. утра. В 1997г. было куда легче [7]. Кузгун тогда разбивался в устье на несколько равноценных рукавов, поэтому мы без труда его перебродили в 13 ч. За 5 часов подошли к реке, стекающей с ледника перевала Горлова. К вечеру она весьма внушительна. Впереди по Сауксаю за поворотом скрывается трудно проходимый прижим, описанный ещё Н.Крыленко [5]. Для его обхода А.Потребич [13] придумал перевал Прижимный (4545,1Б), см. ф. 3.18. Перевал соединяет поток с ледника перевала Горлова с ледником Вали. Поэтому нам по ходу налево, в каньон, который практически полностью от борта до борта занят разбушевавшейся рекой. Три брода и мы у родника выше каньона на левом берегу реки. Выложили площадки и разбили лагерь. В каньоне сумрачно и ветрено. Высота 3700.
28.07. Ясный день. 50 мин. шли до поворота направо (по ходу) в кулуар. До поворота по правую руку всё время тянулась конгломератная стена. В её прорывы уходить не следует. Надо ждать, когда стена закончится, и перед контрфорсом вершины откроется осыпной склон с ручьём по середине. Высота 3960. В конце второго перехода, который проходил вдоль ручья, мы преодолели невысокий пояс из зелёных скал и вышли на осыпной склон. Высота 4120. Чуть правее по ходу ложбины с ручьём - курумник. Подниматься по нему очень удобно. С курумника хорошо видна перевальная седловина с выходом рыжей породы. До перевала ещё два с половиной перехода. Последние полчаса по мелкой осыпи.
Простой осыпной спуск с перевала приводит в карман морены. Морена обрывается на ледник высоким отвесом. В южной части карман размыт ручьём и переходит в крутой желоб с отвесными осыпными стенками. Здесь камнеопасно, требуется предельная аккуратность. От перевала до ледника шли около часа. По сравнению с 1997г. ледник отступил, мы шли по нему вдоль правого борта не более 15 мин. Далее сложный сход с ледника на морены. На крутом спуске по осыпи с полутораметровым сбросом провесили верёвку перил, см. ф. 3.31.
На моренах под языком ледника много чистых ручьёв. Здесь отрыли площадки и встали на ночлег. Высота 3960.
29.07. Погода испортилась. Ночью выпал снег, правда, не много. Мело, видимость 100-200м. И так до вечера. По правому берегу Сауксая за 5ч 30 мин. дошли до водопада, который образует ручей, спускающийся из кармана морены левого борта ледника Дзержинского. Высота 3930. Отсюда в 1999г. мы начали подъём на пик Ленина. По пути перешли со страховкой вброд нешуточный поток с ледника Дзержинского.
Вскоре он подошёл к тому месту, где
скала обрывалась стеной и с неё низвергался
водопад. Джура посмотрел вниз, направо,
налево и, наконец, понял, что он стоит
у истоков Сауксая.
Г.Т.
30.07. Серый денёк. Несколько раз принимался идти снег. За этот день мы отнесли заброску на правую морену ледника Большая Саукдара и разместили её прямо напротив устья Северного Зулумарта. Почти весь путь прошли по торной барсьей тропе, см. ф. 4.7. За два перехода подошли к леднику Малая Саукдара и пересекли его. Затем повернули по ходу налево и вошли в очень широкое и каменистое сухое русло ручья. По руслу поднялись в карман правобережной морены. Карман очень протяжённый и ровный. К концу третьего перехода карман прерывается, тропа траверсом выходит в зелёную пойму пересохшего ручья. За поймой возвышается высокий моренный холм. Ещё один переход и мы за холмом у небольшого моренного озера. Отсюда простой спуск на ледник. Не спускаясь, мы спрятали заброску и повернули обратно в лагерь у водопада.
Вечерняя разведка показала, что ниже ледового грота, из которого вырывается Сауксай, на его левом берегу имеются очень сложные скальные прижимы. Чтобы выйти в цирк перевала Крутого, необходимо перейти Сауксай вброд.
31.07. Утром шёл снег. Когда Зураб Габуния укладывал рюкзак, ему "прострелило" поясницу. Так у нас появился больной радикулитом. Сначала думали, что всё обойдётся, и даже перешли Сауксай вброд. Затем потеряли надежду и перебродили обратно. Теперь нам предстояло вывести Зураба через перевал Никитина (5287,2А) в долину Караджилги, по которой они с Юрой Максимовичем уйдут на Восточный памирский тракт. Шли очень медленно. К вечеру успели лишь пересечь Малую Саукдару.
01.08. Ясное утро. Путь до заброски описан под рубрикой 30.07. На простой переход через ледник Большая Саукдара потребовалось около часа. У реки Северный Зулумарт встали на обед. Выше своего устья Северный Зулумарт течёт в глубоком скальном каньоне. Поэтому необходимо идти высоко над рекою по террасам правого или левого берега. Мы выбрали правый берег. Три перехода, и мы спустились в плоскую галечную пойму под языком ледника Северный Зулумарт, см. ф. 5.9. Тут же чистый ручей, см. ф. 5.14. Высота 4320.
2.6. Пик Белеули (6065)
Наконец, после нескольких дней пути, Джура
достиг подножия той большой горы, к
которой стремился, и, не теряя времени
на отдых, стал карабкаться вверх.
Г.Т.
Пик Белеули (6065) - один из последних самостоятельных как вершина непокорённых "шеститысячников" Памира. Это высшая точка Зулумарт-Саукдаринского горного узла. Расположен в хребте Саукдара. Имеет две вершины: восточную (~5950), обрывающуюся на восток скальной стеной, и более высокую западную. Между вершинами наклонное плато, с которого спускается на север крутой ледопад. Естественные и, возможно, самые простые маршруты это как раз по этому ледопаду и по северному гребню.
02.08. Ясное утро. Зураб Габуния и Юрий Максимович остались в лагере на реке Северный Зулумарт. Зурабу необходимо было подлечить спину перед переходом через перевал Никитина. Остальные четверо участников Андрей Лебедев, Вячеслав Львов, Игорь Нистратов и Пётр Рыкалов отправились в трёхдневный радиальный выход на пик Белеули. Утренний брод Северного Зулумарта был прост, прошел без верёвки. Не доходя до моренного вала, повернули по ходу направо и вошли в русло ручья, см. ф.5.10. Через час вышли из русла и поднялись на морену по ходу слева от ручья. К концу второго перехода нам открылся вид на пик Белеули, см. ф. 5.25-26. Следующий переход закончился выходом на ледник, а ещё через два перехода мы встали на обед напротив вершины, см. ф. 5.30. Высота 5075. Ледник открыт, трещин мало.
По мере приближения к пику Белеули, всё более отчётливо вырисовывался оптимальный маршрут на эту вершину. Это был маршрут по ледопаду, см. ф. 5.30 и 6.36. По сравнением с маршрутом по северному гребню, путь по ледопаду не создавал проблем с ночёвками: встать можно было в разломе под любым безопасным сераком. После обеда мы максимально поднимемся по ровному ледовому склону и заночуем на высоте около 5400 у входа в сложный участок ледопада, см. ф. 5.30 и 6.36. На следующий день мы провесим перила до наклонного плато и организуем лагерь на высоте около 5850. На вершину сходим вечером или на следующий день утром. Затем спуск. Ночёвка на 5850 будет очень полезна как подготовка к траверсу пика Ленина. Вот такой план.
После обеда мы пересекли ледник, связались и подошли к подножию ледового склона. Высота основания вершины 5160. За 1ч.20 мин. в связках одновременно поднялись к намеченному разлому. Высота ночёвки 5440.
03.08. На следующее утро мы вошли в ледопад. Почти сразу началась перильная работа, см. ф. 6.6-7. Через 250м (лёд, местами корка снега до 10см., крутизна от 45 до 50 град.) мы вышли на снежное поле, над которым нависала запирающая выход на плато ледовая стена. Стена начиналась с крутого лба (60-65 град, 40м), см., также, ф. 7.2., затем следовал рассечённый бергшрундом склон (50град, 80м). Выше склон выполаживался и переходил в плато. В правой по ходу части бергшрунд невысок (1.5м). Там мы его и преодолели.
Плато оказалось слишком наклонным. Для установки лагеря пришлось подняться в его среднюю часть и найти разлом. Высота 5860. После непродолжительного отдыха в палатках вышли налегке на вершину. Выход на восточный гребень вершины в его самой низкой части осложнялся разломами, см. ф. 7.2. Пришлось обойти разломы справа (по ходу), провесив 80м. перил (лёд, 45-50 град., в конце участка снег). Простой гребень прошли одновременно. На вершину поднялись в 18ч. 15 мин., см. ф. 6.19, 6.28 и 6.34. Тур установили на выходе скал, который находится в 50м к юго-западу от наивысшей точки, см. ф. 6.35. Старого тура не обнаружили. На вершине провели около часа, затем спустились в лагерь 5860.
04.08. Утром начали спуск с применением самых разнообразных средств для крепления верёвочных петель. На льду сверлили проушины, на рыхлом снегу закладывали капроновые платки (парашютики), а в одном месте, где был и не лёд и не снег, а что-то среднее, вырубили столбик с желобком под репшнур. С плато до первой ночёвки (5440) бросили 8 верёвок. После обеда у подножия вершины за 2 ч. спустились к реке Северный Зулумарт. Здесь нас ожидал самый сложный в походе брод, см. ф. 7.9. А после брода горячий чай, а затем праздничный ужин. Высота 4320.
2.7. Перевал Никитина (5287,2А)
Джура не знал, что уже совсем недалеко
от места, где он был, раскинулась пустыня
смерчей - Маркан-Су. Там множество
верблюжьих, конских, ослиных и
человеческих черепов указывают
старинный караванный путь из
Ферганской долины в Кашгарию.
Г.Т.
Перевал Никитина расположен в водоразделе хребта Зулумарт в его излучине, где хребет на коротком участке принимает широтную ориентацию. К западу от перевала находится вершина 5785. Перевал ориентирован с севера на юг и соединяет безымянный ледник, спускающийся к пойме реки Северный Зулумарт, см. ф. 7.6, и ледник, дающий начало левому притоку реки Байгашка. Перевал открывает простейший путь из долин Сауксая и Северного Зулумарта на восток к Памирскому тракту.
05.08. Ясное утро. Подъём на правую морену ледника перевала Никитина занял 50 мин., см. ф. 7.6. Ещё один переход по морене до выхода на пологую часть ледника. Ледник в кальгаспорах и без трещин. До поворота ледника на юг 40 мин. Последний взгляд на пик Белеули, см. ф. 7.16. Подъём на перевал прост, см. ф. 7.18. Лишь три раза перешагнули через 40-50 см. трещины. От поворота ледника до седловины 1ч. Тур на седловине пуст. На камне сравнительно свежая петля репшнура.
Спуск с перевала проходит сначала по щели между снежником и скальным островом (орографически правее острова), см. ф. 7.28. Затем по скалам до осыпи. Весь этот участок прошли свободным лазанием. Спуск по осыпи приводит на открытый ледник. Обед. Высота 5095.
Первый послеобеденный переход шли по леднику вдоль левого борта. Трещин нет. Второй переход по моренам левого берега ручья. Около притока с чистой водой встали на ночлег. Высота 4680.
2.8. Байгашка, Караджилга и ледник Октябрьский
Всхолмленное высокогорное плато потянулось
южнее Заалайского хребта. Не видно на нём ни
плодородных садов, ни лесов, ни кустарников.
Куда ни глянешь - всюду камни: только
кое-где между ними торчат сухие стебли
полыни да небольшие кустики чия.
Г.Т.
06.08. Ясное утро. Спуск по левому берегу ручья до поймы реки Байгашка занял 1ч 05 мин. В конце перехода уткнулись в устьевой каньон с водопадами, который обошли по склонам правого борта. На обходе обнаружили, что склоны левого борта также проходимы. Долина Байгашки плоская, много травы, см. ф. 8.2 и 8.5. Тут бегают стада коз, заметно, что пуганных. Под ногами свежие и старые следы протектора. Наверное, у "местных" здесь "заготовка мяса". До основания высокого холма, см. ф. 8.2, три перехода по дну долины. У подножия холма 4682 красивое озеро, см. ф. 8.5. На его берегу (4190) был устроен прощальный обед. Зураб и Юра ушли вправо по долине Байгашки, остальные поднялись на перевал (н.к.) слева от холма, чтобы напрямую спуститься в верхнюю часть долины Караджилги. За перевалом течёт ручей Кикчукур с чистой водой. От озера до ручья 1ч. От Кикчукура до Серебряного ручья по пойме 2ч. Чистой воды между ними нет. На Серебряном ручье разбили лагерь. Высота 4310.
07.08. Ясное утро. Сразу за Серебряным ручьём выход на морены. Справа по ходу к моренам прижимается правый исток Караджилги. До потока с безымянного ледника один переход. Переправились по камням. За потоком осыпное пространство между скалами и правым истоком Караджилги становится совсем узким. Путь идет то вдоль воды, то по осыпи в нескольких метрах от реки. Через полчаса подошли к скальному прижиму, см. ф. 8.17. Сразу за прижимом грот, из которого вырывается правый исток Караджилги. Разведка показала, что имеется два пути. Первый путь без набора высоты по узким скальным полкам. Здесь без страховки страшновато даже без рюкзака. Второй путь идёт вверх по крутой осыпи и выводит на 8-метровый скальный сброс над ледником. Мы пошли по второму пути, так как первый потребовал бы организации перильной страховки на 25-метровом горизонтальном участке. Над скальным сбросом удобных выступов нет. Мы еле нашли трещину для одного крюка. Рюкзаки спустили отдельно. Сами спускались свободным лазанием с опорой на верёвку, как на искусственную точку опоры. Более серьёзной нагрузки крюк мог не выдержать. Всё это описывается для того, чтобы показать, что прижим проблемный. Группа здесь может слегка застрять. Сами мы задержались вместе с разведками на полтора часа.
За прижимом шли по зачехлённому всхолмленному леднику. Через 25 минут поднялись на осыпи правого борта и спустились к потоку с ледника Октябрьский Западный. Обед. Высота 4500.
После обеда перебродили подпруженное ледником озеро и поднялись в карман высокой морены правого борта ледника Октябрьского. В кармане много следов старинных альпинистских экспедиций - разбитые бутылки, железные банки, кастрюля. За час по карману морены, затем по её гребню подошли к леднику перевала Профсоюзов (5223,2А). Отсюда открывается вид на перевалы Октябрьский, ККТ и на пик Октябрьский, см. ф. 8.26 и 8.31. Ещё полчаса пересекали ледник. Трещин нет, зато много высоких кальгаспоров. За ледником поднялись на морену и через 25 мин. спустились к маленькому озеру. В озеро впадает ручей с чистой водой. Здесь разбили лагерь. Высота 4740.
08.08. Полуднёвка. Всю первую половину дня решили посвятить нашим примусам. Это были примуса фирмы Kaleman с трубкой над горелкой. Трубки совсем засорились, и никакими ухищрениями их не удавалось прочистить. Что только мы не делали: промывали трубки шприцами, прокаливали и отбивали окалину. Наконец, мы нашли неординарное решение. Из трубки вытащили предназначенную для её прочистки тонкую стальную струну. Сечение трубки увеличилось. Теперь перед каждым запуском примуса стал необходимым ввод этой струны в форсунку снаружи. Примус прогревали и струну выдёргивали. Запуск примуса походил на запуск моторной лодки. Примуса работали очень мощно. После обеда за один переход пересекли очередной правый приток ледника Октябрьского. Затем по осыпям подошли к подножию перевала Октябрьского и к концу второго перехода взгромоздились на короткую морену правого борта спускающегося с перевала ледника. На морене имеются готовые площадки для двух палаток. Вокруг валяются старые консервы. В них то ли баклажанная икра, то ли рыба в томатном соусе. Теперь разобрать уже невозможно. Рядом ледник с ручьём. Высота 4975.
Эта полуднёвка была очень кстати. Мы отдохнули после пика Белеули и набрали сил перед траверсом пика Ленина.
2.9. Перевал Октябрьский (5796,2Б*)
Над горами Памира студёная и безмолвная
ночь. Неприступные, скалистые громады гор,
закованные в панцири изо льда, то голого,
то засыпанного снегом, грозно высятся
над облаками одна выше другой.
Г.Т.
Перевал Октябрьский расположен в водоразделе хребта Зулумарт, ориентирован с запада на восток и соединяет ледники Большая Саукдара на западе и Октябрьский на востоке. Первое сквозное туристское прохождение перевала осуществила в 1981г. команда под руководством В.А.Соколенко [17]. Этот перевал является одним из трёх параллельных перевалов. Самый северный перевал ККТ (5942,2Б) расположен между пиком Октябрьским 6780 на севере и пиком 6290 на юге. Южнее вершины 6290 и севернее пика 6248 находится перевал Октябрьский. И, наконец, южнее вершины 6248 расположен перевал Профсоюзов (5223,2А). Возможно, что перевал Октябрьский открывает наиболее удобный путь с языка ледника Октябрьского в верхние цирки Большой Сакудары. Действительно, перевал Профсоюзов выводит на Большую Саукдару слишком низко в зону неспокойного зачехлённого моренными отложениями всхолмленного льда. Перевалы Октябрьский и ККТ выводят уже на спокойный и белый ледник, однако, путь к перевалу ККТ по леднику Октябрьский слишком продолжителен и труден, см. ф. 9.1-3.
09.08. Ясное утро. С площадок на морене короткий спуск на ледник. 15 мин. поднимались к подножию ледопада, см. ф. 9.4. Ледопад прошли за 50 мин. по жёлобу вдоль правого борта. Ледник здесь открыт. Многочисленные короткие стенки крутизной до 50 град. и высотой до 5м мы проходили свободным лазанием. По плато над ледопадом пересекли ледник к левому борту. Подъём на следующий за плато ледовый лоб здесь значительно короче и положе (50м, 40 град.). На ледовом лбу закончился второй переход. Выше лба имеется второе (верхнее) наклонное плато. За два перехода по этому плато мы подошли под южную часть седловины перевала, так как центральная (самая низкая) часть заперта свисающим на восток карнизом, см. ф. 9.4. Ещё 1ч потребовался, чтобы преодолеть бергшрунд и провесить на перевальном взлёте 3 верёвки перил (45-40 град., внизу лёд, выше снег) и подняться на перевал.
Спуск с осыпной седловины перевала проходит сначала по ледовому склону (25-30 град.). Затем начинается зона трещин, которую мы обошли по снежному склону левого борта. Ниже этих трещин мы снова вышли на ледник и, спускаясь наискосок направо, вышли на спокойный лёд около правого борта. Сначала по льду, затем по моренам правого борта мы спустились в карман ледника Большая Саукдара. На морене около кармана выложили площадку и разбили лагерь. От седловины перевала 1ч. 30мин. Высота 4855.
2.10. Траверс пика Ленина, подъём на пер. Маршарла Жукова (6800,3Б*)
Всё выше и выше поднимался Джура.
Он был почти у вершины. Всё тот же
безжизненный покров льда и снега слепил
глаза, а синие выступы скал давали им
отдых. Тишина до звона в ушах…
Г.Т.
Перевал маршала Жукова расположен в южном гребне пика Ленина между пиками Ленина и Маршала Жукова. Перевал ориентирован с запада на восток и соединяет ледники Малая и Большая Саукдара. Впервые пройден насквозь в 1981г. командой под руководством В.А.Соколенко [17]. Восточный склон под седловиной перевала очень крут и лавиноопасен. Поэтому подъём на перевал с ледника Большая Саукдара осуществляется по ребру, которое ограничивает перевальный цирк с севера и выводит на южное плечо (6800) пика Ленина. Путь по этому ребру на вершину пика Ленина называется маршрутом Устинова (5Б) [18]. Этот маршрут нам и предстояло преодолеть в ходе траверса семитысячника.
10.08. Подход под перевал. Выход на ледник из кармана ледника Большая Саукдара (речь идёт о кармане левого борта) затрудняется полосой из сераков, см. ф. 9.17. Удобный проход среди сераков был найден только около следующего левого притока Большой Саукдары, который спускается на запад с вершины 6290. От лагеря до этого притока один переход в кармане Большой Саукдары. За следующие два перехода по ровному и чистому льду мы подошли к подножию ледопада, спускающегося из цирка перевала Жукова. В ледопад вошли около его левого борта, образованного скалами нунатака 5623. Лавируя между разломами, мы постепенно смещались к центру, пока не нашли удобную для набора высоты и лишённую разломов ледовую стену (25-30 град., местами до 45 град.). Подъём по ней выводит на плато с огромными разломами. Пришлось снова уходить к левому борту, так как здесь разломы сужались, и в них появлялись перемычки. Ледопад прошли за два перехода. Подобные ледопады придают перевалам категорию трудности 2Б-3А.
После обеда и организации заброски, в которую скинули все лишние продукты, умывальные принадлежности и другие отягощающие траверс элементы снаряжения, мы двинулись с шестидневным ресурсом топлива и продуктов вдоль левого борта ледника. Справа по ходу от нунатака 5623 имеется скальный отрог, переходящий в ребро перевала Жукова. Мы не спешили на его гребень, так как надеялись на леднике найти воду. Через два послеобеденных перехода мы встали на ночлег около стекающего со скал ручейка. Высота 5425.
11.08. Прохождение ножа. В своей западной части скальный отрог, вытянувшийся от нунатака 5623, переходит в "нож" - острое ледово-снежное ребро, упирающееся в склон южного плеча пика Ленина на высоте 6100м. Упомянутый склон на самом деле тоже является ребром, но только не выраженным, см. ф. 9.11-13, 9.27, 9.29 и 9.33.
За один переход мы подошли по леднику к кулуару и поднялись по нему на скальный отрог нунатака 5623. Траверс отрога прост, пока он не переходит в ледовый нож. До ножа по гребню ещё 15 мин. Северный склон ножа очень крут, южный - положе, см. ф. 9.27 и 9.29. Поэтому мы шли по гребню или рядом с ним по его южной стороне. В самой острой его средней части применили тактику "связка по связке" (4 верёвки), все остальные места прошли, в основном, одновременно. На высоте 5950 м. в ребре имеется разлом, см. ф. 9.27. Чтобы его обойти, пришлось выйти на северный склон (одна верёвка перил, сначала шести метровая фирновая стена 90 град., затем 50-градусный снежный склон). Стену обработали во время обеда. Провесив перила, передовая связка без рюкзаков пробила тропу к основанию стены перевала Жукова, см. ф. 9.33, и спустилась в лагерь 5950. После обеда мы перенесли лагерь к основанию стены на высоту 6100. Здесь имелся удобный для установки лагеря засыпанный снегом ледовый разлом.
12.08. Преодоление стены. Выше 6100 к южному плечу (6800) пика Ленина ведёт неявно выраженное ледовое ребро, которое при подъёме воспринимается как склон стены. Эта стена похожа на "панцирь", состоящий из пяти ледовых платформ или плит, разделённых между собой разломами. На ф. 9.33 хорошо видны три нижних самых крутых плиты. Эти плиты проходятся со стационарной страховкой (у нас были перила). Выше последнего на фото 9.33 сброса (6600) имеются ещё две более пологих плиты, которые проходятся, в основном, одновременно. Разлом под ледосбросом (6600) между 3-й и 4-й плитами является последним удобным для установки лагеря местом. У следующего ледосброса (между 4-й и 5-й плитами) широкий разлом отсутствует, а выше 5-й плиты уже южное ребро пика Ленина с жёстким фирном и сильным ветром. Поэтому в плане этого дня стояло преодоление участка 6100-6600 из трёх нижних платформ.
Описанный участок стены имеет протяжённость 700м. Подъём на каждую из платформ начинается с преодоления отвесной стенки, см. ф. 10.1. Затем следует крутая (55-50 град.) ледовая стена, которая при подходе к следующей платформе выполаживается до 45 градусов (50м. снега по колено). Перед стенками узкие (1.5-2.5 м.) полки (осторожно, под ними бергшрунды), на которых можно отдохнуть. Это типичная картина с небольшими вариациями. Особенно крута средняя (вторая платформа).
Очень трудным и, прежде всего физически, было преодоление отвесных стенок при заходе на каждую из платформ. Такую стенку первый проходил без рюкзака, затем провешивал перила по наклонной плите, пока не кончалась верёвка, после чего он спускался на полку к своему рюкзаку. При подъёме на вторую платформу не обошлось без петель на искусственных точках опоры.
Прежде чем установить лагерь в разломе ледосброса 6600 (между 3-й и 4-й плитами) передовая связка налегке натоптала тропу по 4-й плите и осмотрела дальнейший путь. Разведка показала, что выше удобных мест для установки лагеря не ожидается.
13.08. Подъём на вершину пика Ленина. В плане этого дня значился переход из лагеря 6600 через вершину пика Ленина до перевала Раздельного. Однако этому не суждено было сбыться. Выше лагеря мы только один раз провесили перила при переходе с 4-й на 5-ю плиту. Все остальные участки пути прошли одновременно. Крутизна склона до южного плеча 6800 оставалась значительной - около 45 град. Однако, глубокий снег позволял формировать удобные ступени.
Утро было таким же, как и во все последние дни. Над горизонтом на юго-востоке полоска облаков. Остальное небо чистое. Днём было солнечно, верхушка пика Ленина часто затягивалась облаками, но к вечеру всё прояснялось. Мы чувствовали, что всё это не к добру, что всё это предвестники плохой погоды. Но она всё не наступала и не наступала. Она наступила 13.08 в день подъёма на пик Ленина. Когда мы вышли на южный гребень, мы ещё не понимали, что происходит: то ли в очередной раз к обеду затягивает главу вершины, то ли началась коренное ухудшение погоды. Об ухудшении погоды мы догадались лишь на высоте 6900, когда по небу понеслись перистые облака.
На южную вершину пика Ленина поднялись в 14ч. при полном отсутствии видимости (20м). Из тура вытащили записку алма-атинских альпинисток 1999г. (эта вершина посещается редко). Прямо около тура разбили лагерь.
Мы уже заметно устали. Дальнейшее продвижение было опасным. Если мы переутомимся, но с вершины не спустимся, то ночью у кого-либо из участников может начаться серьёзная горная болезнь. Пока же наше состояние было достаточно хорошим, что бы легко адаптироваться к семикилометровой высоте. Что касается спуска, то максимум, на что можно было надеяться при такой плохой видимости - это спуск на плато 6900 в начале западного гребня. И это - если повезёт.
После обеда занимались мелким ремонтом снаряжения. Показания альтиметра GPS - 7140 м. Ветер к вечеру заметно усилился.
2.11. Траверс пика Ленина (7134), спуск в пурге.
Ураганные ветры, мчавшиеся по склонам гор, врывались
в ущелья. Глубокие извилистые теснины заставляли
эти воздушные потоки резко изменять направления.
Когда эти воздухопады вылетали на простор, заходя
в бок или навстречу другим ветрам, рождались вихри.
Массы снега уносились высоко-высоко на ледники
и снова обрушивались вниз тучами снежной пыли.
Г.Т.
14.08. Жизнь на вершине. Ветер неистовствовал. Палатка гудела, такое впечатление, как будто летишь в самолёте. Иногда по палатке "били кнутом". Все вещи были покрыты тонким слоем мелких снежных иголочек, которые пробивались сквозь поры капрона боковых стенок палатки. Стоило расстегнуть молнию, как у входа сразу наметало сугроб.
"Идти или не идти?", - вот в чём вопрос. Что нам мешает спуститься? Самочувствие у всех хорошее. Ветер - не самое страшное, хуже - отсутствие видимости. Мы боялись, прежде всего, спуститься на Малую Саукдару. Необходимо точно рассчитать, чтобы попасть на западный гребень вершины. Главная надежда на кратковременные прояснения. А что бы их эффективно использовать, следует быть "на ногах". Поэтому каждое утро надо собираться и проводить как можно большее времени под рюкзаком или сидя рядом с ним, но готовым незамедлительно воспользоваться полученной информацией. Такая стратегия. Кроме вышесказанного, эта линия поведения не позволяет расслабиться и раскиснуть в палатке. Мы были мобилизованы на борьбу!
Утром собрались, чтобы попытаться спуститься с вершины. Продвигались медленно, подолгу останавливаясь и всматриваясь в белую мглу. Сначала показалось, что мы спускаемся на плато 6900. Потом возникло ощущение полной дизориентации. Ветер был нестерпимым. Пришлось найти пологое место на склоне и поставить палатку. Высота 7050.
15.08. Спуск в пургу. Утром снова собрались. Вроде и ветер чуть послабее, и видно подальше. Шли по компасу на север, чтобы выйти на край северной стены пика Ленина. Мы надеялись использовать этот ориентир для поворота налево на западный гребень. По пути попадались следы пребывания людей: какие то ящики, железяки…Перед северной стеной обнаружили тропу. Какая удача! Повернули на запад и начали спуск. Тропа быстро исчезла в снежных заносах. Долго ходили кругами, искали тропу и ждали прояснения. Затем снова вышли на тропу, снова сбились и очутились как будто в ложбине. Ложбина была широкая, плоская. Сели и полчаса ждали прояснения. И чудо, вдруг задул особенно сильный ветер, облака поднялись, выглянуло солнце, на горизонте появилось голубое небо, всё видно! Это продолжалось 2-3 минуты, но этого было достаточно. Мы стояли у входа на плато 6900. В 50-ти метрах от нас торчал красный флажок, от него начиналась знакомая дуга, выводящая траверсом на западное плечо пика Ленина. Весь путь до плеча промаркирован флажками!
Сбиться с гребня ниже западного плеча практически невозможно. На северной стороне 50-метрового "ножа" висели метровые карнизы. Обстановка была очень лавиноопасной. Пришлось потоптаться и спровоцировать обвал этих карнизов. Лавина сошла не только на север, но и слегка почистила примыкающий к "ножу" юго-западный склон. По "ножу" спустились в три такта с попеременной страховкой.
Ближе к вечеру вышли в район перевала Раздельного, однако, при полном отсутствии видимости не рискнули на него спуститься. Заночевали на западном гребне, укрывшись за камнем от неистового ветра. И всё же, камень не помешал ему сбить Игоря с ног, когда тот пытался соорудить стенку. Высота 6475.
16.08. Выход к людям. Какая новость, над нами синее небо, под нами море облаков! Главное, что вершина Раздельная торчала над облаками, поэтому видно куда идти. На седловину перевала Раздельного спустились по стандартному пути, см. ф. 10.13-16. Здесь, как обычно, стоял 3-й лагерь, однако все восходители из-за непогоды спустились вниз. Палатки в лагере сильно замело, см. ф. 10.8.
На склоне вершины Раздельной при спуске на её северо-восточное ребро мы по пояс утопали в снегу. На ребре снега меньше. В лагерь 5300 спустились по стандартному ледово-снежному кулуару перед выходом скал. В этом лагере были люди. Два гида уже успели подняться сюда из лагеря 4300. Конечно, мы воспользовались набитой ими тропой. Она вела сначала траверсом на восток, затем круто поворачивала налево и вниз, входила в ледопад и, наконец, выводила на ровную и белую поверхность ледника Ленина.
В лагере 4300 мы встретили старого знакомого, который предложил переночевать. Он был из "местных". Почти все клиенты его фирмы уже успели уехать, и в лагере осталось много лишних продуктов. Состоялся праздничный ужин. Однако мне не повезло: сразу после ужина мой желудок опорожнился на снег. Я не почувствовал ни горечи желочи, ни кислоты желудочного сока. Еда сохранилась в первозданном виде. Это был привет с пика Ленина. То ли ещё будет с другими участниками через три дня!
17.08. Полуднёвка. К обеду по мощной тропе со следами многочисленных лошадей спустились к альплагерю Ачикташ. В лагере Центра трекинга "Горы Азии" встретили Олега Янчевского. Рассказали о походе. Вечером распределили заброску по рюкзакам.
2.12. Перевалы Золотой телёнок и Мира Западный (4955,2А).
Дыхание ледников обморозило скулы Джуры,
и они почернели. Глаза лихорадочно блестели.
Только страшным усилием воли он передвигал
истощённое, измученное тело. Болели кости,
ныли мускулы, ему казалось, что скрипят суставы.
Г.Т.
Перевалы Золотой телёнок (4735,2Б) и Мира Западный (4955,2Б) находятся в северном отроге вершины 19-го съезда КПСС (5945) и ориентированы с запада на восток. Первый, более северный, перевал соединяет цирк ледника №197 долины Ачикташ с ледником ближайшей с востока и уходящей на север долины Туюксу. Второй, более южный, перевал соединяет цирк ледника №197 с ледником Корженевского. Пер. Золотой Телёнок имеет простую западную и сложную восточную стороны. Пер. Мира Западный, наоборот, имеет простую восточную и сложную западную стороны. Оба перевала соединяются между собою простым ледово-снежным гребнем. Поэтому их связка открывает наипростейший путь из цирка ледника №197 на ледник Корженевского (2А).
18.08. Полуднёвка. Утром отдыхали, из соседнего лагеря послали радиограмму об удачном завершении траверса пика Ленина. Затем, не спеша, собирались. Вышли только после обеда.
Река Ачикташ напротив альплагеря течёт в красивом золотистом конгломератном каньоне. Мы немного прошли вверх по её левому берегу и спустились в каньон (20 мин. от лагеря). После брода через Ачикташ, см. ф. 11.6, за один переход поднялись по его правому берегу до устья ручья, стекающего с ледника западного склона пика 900-летия Минска (4774). Далее шли вдоль ручья до его поворота на восток, поднялись на террасу его левого берега и к концу перехода оказались снова на правом берегу реки Ачикташ, только очень высоко над рекою. Следующий переход закончили на берегу ручья, стекающего с маленького ледника вершины 4905. Этот ручей очень удобен для подъёма в цирк перевала Золотой телёнок. За час мы поднялись вдоль его русла до южного отрога вершины 4513. Здесь ручей уходит в каньон, который вскоре раздваивается. Правый по ходу каньон выводит на морену ледника №197. Перед мореной имеется родник с чистой водой. Здесь мы остановились на ночлег. Высота 4005.
19.08. Ночью пошёл снег, который не прекращался до 10ч утра. Затем погода улучшилась. Путь к перевалу Золотой телёнок шёл то по гребню морены ледника №197, то по её карману. Стекающий с перевала ледник теперь отступил и уже не соединяется с ледником №197. За два перехода подошли под его язык. Высота 4365. Ещё один переход потребовался для подъёма на моренный вал (4460) у его правого борта. За валом вышли на лёд и начали подъём к перевалу, см. ф. 11.9-11. Через три перехода (в связках одновременно) мы достигли его седловины. В ледовом разломе чуть южнее и выше перевальной седловины остановились на ночлег, см. ф. 11.12. Высота 4770.
20.08. Ясное утро. У нас двое больных. У Игоря Нистратова и у Славы Львова приключилась дисфункция органов пищеварения, в результате которой они не могли усваивать жир. Вечером они поужинали с салом, а утром были очень больны. Особенно тяжело было Игорю. Он еле взошёл на перевал Мира Западный. Я был почти уверен, что он сойдёт в Бардобе с маршрута. Однако, больные перешли на диету и за три дня полностью выздоровели. Причину такой реакции на жир мы видим в перегрузке, которую мы получили на пике Ленина.
Путь с перевала Золотой Телёнок к перевалу Мира Западный идёт по пологому ледово-снежному ребру, см. ф. 11.9-11 и 11.12. Слева по ходу с ребра свисает карниз. Ребро выводит на предвершину пика 4969, с которой имеется короткий (8м, 50 град.) спуск на плато перевала Мира Западный. Этот путь (всего 200м набора по высоте) мы прошли за два с половиной часа! На перевале растопили снег и вскипятили чай, лечили больных, см. ф. 11.20.
После продолжительного отдыха мы спустились по простому кулуару (лёд, 25 град.) на ледник Перевальный (левый приток ледника Корженевского), см. ф. 11.21-22, преодолели по центру ледника зону трещин (этот ледопад чуть сложнее 1Б к.т.) и вышли на его левый борт, см. ф. 11.24. От перевала 1ч 15 мин. Обед. Высота 4675.
В течение двух послеобеденных переходов мы шли то по моренам левого борта, то по краю ледника Перевального, пока не завернули на главную ветвь ледника Корженевского. Ночевали на морене его левого борта. Далеко впереди громоздился массив Курумды (6613), см. ф. 11.26. Высота 4395.
21.08. Ясное утро. Первые два перехода прошли по моренам левого борта ледника Корженевского. Миновав устье ледника Безымянного - правого притока ледника Корженевского, пересекли основной ледник к его правому борту и сошли со льда сразу за следующим правым притоком, который круто спадает с пика Спартакиады (5476). Далее шли то в кармане ледника, то по моренам правого борта. Четвёртый переход завершили около устья потока с ледника Заблуждений. Обед. Высота 4035.
После обеда продолжили путь по моренам и к концу перехода спустились к ледовому гроту, из которого вырывается река Яманжартэке. Высота 3910. Ещё два перехода по правому берегу реки под периодически начинающимся дождём и мы на высоте 3725 у северного отрога пика 4815. На травке среди камней встали на ночлег.
2.13. Бардоба, обход по чукурам и ледник Правый Кичексу
Ослепительно белели вечные снега, темнели
глубокие и длинные теснины гор. Горы
Кызыл-Арта выделялись яркими пятнами
кирпичного, кроваво-красного песчаника,
бурого, светло-зелёного и серого сланца.
Г.Т.
22.08. Снова ясное утро, см. ф. 12.9. За четыре перехода по пологому правому берегу реки дошли до пункта пограничного и таможенного контроля Бардоба. Здесь нас арестовали, проверили документы и отпустили. Обед.
Погода портилась. Мы посчитали оставшиеся дни. Их не осталось даже для радиального восхождения на вершину Курумды. Единственная надежда как-то успеть была связана с обходом перевала Архар (2А) по чукурам Алайской долины. По крайней мере, на таком обходе мы не будем тормозить из-за непогоды. Решение принято, мы идём в обход. За два послеобеденных перехода достигли ручья Капстур. На юге в районе перевала Архар шёл снег, см. ф. 12.6. Ещё один переход и мы встали лагерем у родника на высоте 3465. Весь вечер шёл дождь.
23.08. Утром распогодилось. За четыре перехода по лугам Алайской долины мы подошли к реке Кичексу и встали на обед у озера с мощными ключами в 15 минутах выше устья потока с ледника Пограничников. Высота 3570.
После обеда за 25 мин. подошли к устью реки Левый Кичексу, без труда перебродили её и организовали переправу через мощный поток Правой Кичексу, см. ф. 12.33. Этот брод оправдан следующими обстоятельствами. Во-первых, ледник Правый Кичексу разорван на всём своём протяжении так, что его практически невозможно перейти, см. ф.13.1, 13.3, 13.6, 13.7, 13.8-10 и 13.12. Во-вторых, этот ледник принимает несколько левых притоков, которые делают непроходимым его левый борт.
После переправы за один переход поднялись в левый карман ледника Правый Кичексу. Пошёл снег. Второй переход шли вдоль скал по карману, см. ф. 13.6, пока не достигли ручья, стекающего на юго-запад со склонов вершины 4752. Немного поднявшись по ручью, мы обнаружили на его левом берегу удобное место для установки лагеря, см. ф. 13.7. Высота 3920.
24.08. Ясное утро. В середине третьего перехода по карману ледника выскочили на сброс, который стали обходить по склону. Для спуска снова в карман пришлось повесить верёвку перил, см. ф. 13.13. Спускались под выходом скал, здесь было менее камнеопасно. Ещё один переход, и, наконец, началась морена. Мы поднялись в её карман, нашли ручей и встали на обед. Высота 4185.
После обеда прошли три перехода по моренам правого борта ледника, пока не подошли к ледопаду, см. ф. 13.25-28. После чудовищного кармана, больше похожего на рандклюфт, идти по моренам одно удовольствие! Перед выходом на ледник встали на ночлег. Высота 4560.
2.14. Перевал "Четырёх ледопадов" (5555,3А)
Ещё в Алайской долине зеленела трава, а на
склоне гор уже лежал рыхлый снег. Нижняя
кромка нетающих снегов с каждым днём
спускалась всё ниже и ниже. Зима шагала в
долину с юга, с вершин Заалайского хребта
Г.Т.
Перевал "Четырёх ледопадов" находится в северном отроге Заалайского хребта севернее вершины Чорку (6283) имеет ориентацию с запада на восток и соединяет ледник Правый Кичексу на западе с ледником Восточный Кызылсель на востоке. В 2000г. группа под руководством А.Новика (Москва) [12] поднялась на перевал "Четырёх ледопадов" с востока и присвоила ему это название. Если бы эта группа прошла бы перевал насквозь, то ей бы пришлось назвать перевал, по крайней мере, перевалом "Шести ледопадов". Наша команда совершила в этом походе первое сквозное прохождение. Перевал очень трудоёмкий. Для его прохождения от цирка 4560 до цирка 4745 требуется не менее 2-х дней, а от "травы до травы" - 4 дня или более. До "тройки-Б" он не дотягивает. Ему не хватает высоты или технической изюминки. Достаточно добавить дополнительно 200-метровую 50-градусную ледовую стенку или же просто "приподнять" перевал на 500м, что бы он уверенно претендовал на 3Б. По нашему мнению западная сторона перевала сложнее восточной.
25.08. Встали рано, так как перед нами стояла серьёзная задача. Что бы сохранить хоть какие то шансы взойти на Курумды, необходимо было, набрав по высоте 1000м по технически очень непростому рельефу, к вечеру взойти на перевал. Путь к перевалу преграждали две ступени ледопада, см. ф. 13.25-28 и ф. 13.30-31. Пологая первая ступень рассечена широкими разломами, крутая вторая ступень выводит на разорванное плато (5090). Выше разломов за плато имеется крутой перевальный взлёт. Эти разломы и взлёт, впрочем, можно обойти сначала по скальному, затем ледово-снежному ребру безымянной вершины к северу от перевала, а на перевал спуститься уже по гребню. Мы так и поступили.
Первую ступень шли 1ч 20мин. Придерживались правого борта. При выходе на промежуточное плато часто петляли между широкими разломами, переходили по мостам широкие трещины. Вторую ступень шли 3ч 30 мин. На особенно крутых местах провешивали перила. Всего 5 верёвок. На участках поположе шли одновременно по надёжным ступеням в глубоком снегу. На плато повернули налево и начали подниматься по наклонной снежно-ледовой полке, параллельно скальному ребру. Через 50 мин. путь преградили разломы, и мы поднялись на ребро. Следующие полчаса шли по ребру по границе снега и скал. Затем по весьма ледово-снежному ребру. К концу 50-минутного перехода вышли на его пологий участок. Последний часовой переход начался с подъёма по снежному полю, затем последовал траверс по ходу направо и вверх до выхода на гребень. Переход закончился на седловине перевала "Четырёх ледопадов". Задача дня была выполнена! Высота по альтиметру GPS - 5555.
26.08. Мы сделали всё возможное, мы боролись до конца, мы использовали каждый ресурс здоровья, времени и погоды. Утром 26.08 мы стояли на перевал "Четырёх ледопадов". Для восхождения на пик Курумды (6613) оставалось два дня. Этого хватает впритык. Первый день - траверс пика Чорку (6283) и подход к предвершинному взлёту, второй день - восхождение и возвращение на перевал. Ещё три дня на спуск, а 31.08 уже самолёт. Если бы погода была идеальной, то мы бы, скорее всего, рискнули. Одуряющий ветер гнал с запада перистые облака. Вспоминается 13.08. Слишком знакомая картина. Только тогда я наблюдал её ближе к обеду, но не ранним утром. Я долго уговаривал группу отказаться от восхождения, и, наконец, мне это удалось. К счастью, интуиция меня не подвела, см. ф. 14.5, 14.6, 14.7-9, 14.11 и 14.18, иначе группа меня бы не простила.
Итак, спуск! На восток с северной и центральной части седловины свисают карнизы, однако, с её южной части имеется спокойный спуск на ледник.
Первый ледопад, см. ф. 14.6, обошли по ледовой стене левого борта, провесив при этом 2 верёвки перил (лёд, 45 градусов). Второй ледопад попытались пройти аналогично, но упёрлись в ледосброс, см. ф. 14.6 и 14.5. Не долго думая, бросили вертикальную верёвку на стену над бергшрундом. Вторая верёвка легла по стене через бергшрунд (лёд, 45 градусов или чуть круче). Третий ледопад обошли по ледово-снежному кулуару в скальном отроге, который ограничивает ледопад слева (или с севера), см. ф. 14.7-9. Добравшись с помощью верёвки до скал (50м, лёд, сначала 35, затем 45 градусов), мы продолжили спуск по простым скалам и осыпям между ними, пока не вышли на ледник. От седловины перевала 4 ч. Обед. Высота 4745.
В течение первого послеобеденного перехода мы пересекли северо-западную ветвь ледника Восточный Кызылсель (опасные закрытые трещины) до морены левого борта. Ещё 30 мин. по морене и мы встали на ночлег. Высота 4475.
27.08. Ночью и утром шёл снегопад. Всё вокруг было покрыто толстым слоем снега, см. ф. 14.11. Шли очень медленно по левому карману ледника. Видимости никакой, камни неудобно запорошены снегом. К концу второго перехода подошли к сбросу в кармане, провесили 12м перил и спустились на ровный лёд перед устьем первого левого притока ледника Восточный Курумды. При этом мы обошли, наверное, последний из "четырёх ледопадов". Следующий переход по всхолмленному и зачехлённому камнями льду закончился чуть ниже устья второго левого притока. Ниже начинаются ледопад и морена. Мы свернули к морене, немного прошлись по карману рядом с сераками и траверсом на лево вышли на пологие моренные поля. Внизу виднелась большая и острая морена левого борта, которая как серп заворачивала налево на северо-восток. Мы спустились к этой морене, недолго прошлись по её карману и к концу четвёртого перехода встали на обед. Высота 4090.
После обеда за два перехода спустились до языка ледника Восточный Кызылсель. Встали около ручья в кармане левой морены. Дальше идти не рискнули, боялись, что не будет чистой воды. Высота 3680.
2.15. Отъезд
Караван с трудом преодолевал снежные
заносы. Верблюды всё чаще застревали
в снегу. Все устали, очень устали, а
скоро ли Кызыл-Су - никто не знал.
Г.Т.
28.08. День 41-й и последний. Утром более-менее ясно, если не считать высокой дымки или перистых облаков. За один переход спустились на зелёное поле на левом берегу реки Кызылсу. Рядом пасутся верблюды, чуть далее - яки. С поля по склону на высокую террасу левого берега поднимается старая дорога. За второй переход мы поднялись по дороге на плато. Горы прощались с нами. На юге открылась грандиозная панорама Заалайского хребта, см. ф. 15.1-5. Только здесь мы впервые увидели вершину Курумды. Заря Востока (6349), безымянная вершина 6384, Курумды (6613), Западная Курумды (6564), Чорку (6283), пик Туркво (6243) - всё было как на ладони.
По плато пошли на север к автодороге. Через два часа мы вышли к автомобильному перевалу Таукмурун (3536). Никаких машин. Сильный холодный ветер, свинцовое небо, моросящий дождь. К тому времени Заалайский хребет уже давно окутали плотные облака. По дороге пришлось пройти 7 км. Справа у юрт заметили красный москвич. Хозяином машины оказался сборщик налогов из Сары-Таша. Он ухитрился разместить пятерых с рюкзаками в одну машину. По дороге на Сары-Таш у него отказали тормоза. Однако дорога была достаточно ровной, и мы без приключений добрались до посёлка.
В 19ч уселись в крытый кузов маза, который возвращался из Файзабада (Афганистан), куда на нём отвозили гуманитарную помощь. В Оше оказались только поздно ночью.
29.08 и 30.08 отдыхали, мылись в банях и саунах, гуляли по городу. 31.08 вылетели в Бишкек. Вечером в Центре трекинга "Горы Азии" в нашу честь состоялся банкет. 01.09 самолётом прибыли в Москву.
