2-6 февраля В 0.30 выехали из СПб на
Москву. В 10 ч. утра были в Москве и, перетащив вещи с Ленинградского на
Московский вокзал при помощи различных московских друзей, в 14.50 отбыли
поездом Москва-Лениногорск до ст. Защита (эта железнодорожная станция
соответствует городу Усть-Каменогорск). Прибыли 5 февраля вечером, уже в
темноте (19.10). По пути на одной из станций вблизи Омска от поезда отстал
Иван Храбрых, но нагнал нас на такси часа через 2-3 (это мероприятие
обошлось ему в 700 руб.). В поезде случайно нашим попутчиком оказался
турист Александр Гофман (г. Усть-Каменогорск, тел 66-52-69; Германия, BRD,
A. Hoffman, Schagenstr., 114, 52078, Aachen). Он подсказал способ найти
местный спасотряд (ВКСО), и нам удалось по телефону с вокзала договориться
о ночлеге. Адрес ВКСО: ул. Ворошилова, д. 10. От вокзала ехать трамваем N3
до ост. "Дом Юстиции", далее идти в сторону р. Ульба метров 500. Спасатели
встретили нас весьма радушно, устроили на ночь в помещении отряда. Утром
занялись многочисленными хлопотами: поисками машины до района р. Белая
Берель, оформлением пропуска в пограничную зону, постановкой на учет в
ВКСО. Выяснилось, что предполагаемый вариант заезда до лесопилки на Язевом
озере ныне не существует, так как лесопилка не работает и дорогу зимой не
расчищают. Кроме того, рейсовое сообщение с Катон-Карагаем и Урылем зимой
не поддерживается, автобусы начинают ходить после схода зимних снегов.
Автоматически остался вариант заезда в пос. Рахмановские Ключи, куда
периодически совершает рейсы машина фирмы "Рахмановские Ключи", директор
ее Андрей Целищев. Но выяснилось, что машина в ближайшее время не пойдет.
В итоге удалось договориться с частниками, и в полдень 6 февраля мы
загрузились в 2 машины: УАЗ и ВАЗ 2106 - и пустились в путь. Дорога зимой
очень тяжелая, тем более для перегруженных машин. Многие подъмы на дороге
машины могли преодолеть только без пассажиров, ибо там был чистый лед.
Особенно трудны первые 70 км - до перевала на пути к Зыряновску. Большую
часть пути ехали уже в темноте. Всего ехали примерно 11 ч., проехав около
500 км. Заплатили мы 15000 тенге (около $200), хотя в начале
договаривались на 9000 тенге, а в итоге с нас потребовали не менее 18000.
Мы откупились дополнительно к деньгам 0,5 л спирта. Таким образом, в
Рахмановских Ключах мы были в половине второго ночи. Зимой здесь живет
примерно 100 человек. Отдыхающих на курорте нет или их очень мало. Прямо
ночью удалось, устроив небольшой переполох, устроиться на ночлег в одном
из коттеджей, причем бесплатно (!). Кстати, пропуск, оформленный в
Усть-Каменогорске, был в пути проверен погранвойсками Казахстана.
Случилось это, похоже, в Урыле (я спал, поэтому спросонья не мог точно
определить место). Оформление пропуска стоило в перерасчете на рубли
примерно 90 руб на группу.
7 февраля Утром
произошла консультация у знатока местности по имени Олег. Это молодой
парень, один из работников фирмы "Рахмановские Ключи". Он пояснил нам путь
через перевалы последовательно на Черную Берель и затем на Белую Берель.
Это наиболее короткий путь к Нижнему Лагерю Кокколь. Поскольку в то утро
время было уже довольно позднее (мы старались выспаться в тепле и
комфорте), было принято решение отнести половину груза на перевал и
вернуться обратно в коттедж к вечеру, сэкономив таким образом силы и
горючее. Погода неважная, -15 градусов, ветер, небольшой снег. Первую
часть подъема на перевал преодолели с помощью устройства, гордо именуемого
местными жителями "канаткой". Это очень плохо оборудованный бугельный
подъемник, причем бугеля без палок-сидений, просто крюки с коротким
обрывками веревок. Склон крутизной местами до 25-30 градусов, заехать
вверх с увесистым рюкзаком крайне трудно. Склон нераскатан. Лишь узкая
полоса снега вдоль троса уплотнена. Наверху подъемник заканчивается в куще
кедров. Далее нужно идти влево вверх по выполаживающемуся склону,
поросшему кедрачом-горельником и, частично, живыми лиственницами. Выше ГЗЛ склон имеет крутизну не более 15 градусов, местами
выступают камни. Снег рыхлый. ГТЛ колеблется от 20 до 50 см. Склон
постепенно переходит в перевальное плато, по нему движемся вправо п/х в
направлении выраженной широкой седловины, левый п/х склон ее более высокий
и скалистый, правый ниже. Именно здесь, справа п/х, оставляем заброску -
наши волокуши. Время подъема от пос. Рахмановские Ключи - 4 ч. Спуск по
пути подъема занял около 30 мин. Внизу были уже в наступающей темноте.
8 февраля Рано утром
мы наконец покидаем гостеприимный поселок, так ничего и не заплатив - не
просили. На этот раз подъемником не пользуемся, преодолев этот участок
склона пешком вдоль троса. Далее на лыжах по своей лыжне. В итоге общее
время подъема на перевал на этот раз - 2 ч. Утром ясно, безветрие, -15
градусов. На перевале, от места заброски, открывается величественная
панорама Катунского хребта. Хорошо видна г. Белуха со стороны лед.
Геблера. На солнце +8. Просматривается долина р. Черная Берель и
перевал в долину р. Белая Берель (так называемый пер. Черно-Белая Берель).
Он значительно ниже первого перевала. Забрав заброску, начали спуск в дол.
Черной Берели. Вначале пологий траверс вправо п/х ( до 15 градусов), слева
остается крутой склон, внизу заросший густой тайгой. Затем траверс
прерывается врезом ручья, имеющим крутые склоны и снежные карнизы. Идти
вниз по руслу на лыжах с саночками слишком круто (угадываются скальные
сбросы), поэтому, выбравшись из кулуара ручья, продолжаем тропить
траверсом склона. Здесь ГЗЛ (лиственницы и кедры). Снег рыхлый (крупка),
под снегом много острых камней. Тропление крайне тяжелое, ГТЛ до 1 м.
Движемся способом "первый без рюкзака", причем это приходится делать даже
на спуске! Крутизна склона увеличивается до 25-35 градусов, курумы,
движение с тяжелыми санками затруднено. Наконец вышли на старую охотничью
лыжню и по ней спустились к избушке на левом берегу р. Черная Берель в
районе слияния с левым притоком (фактически изба стоит на берегу именно
притока). От перевала спускались 2 ч 5 мин. Избушка маленькая, на двух
человек, мы вшестером разместились в ней с трудом, трое спали на нарах и
трое на полу. Возле избушки протекает ручеек, можно набрать воды. За
остаток дня решили занести половину груза (санки) на пер. Черно-Белая
Берель. На небе появилась дымка, несильный ветер, -10. Преодолев от
избушки несколько сот метров плоского заснеженного пространства при
слиянии Ч. Берели и ее левого притока (справа п/х остаются поросшие лесом
скалы), втянулись в выраженный лог правого борта долины, ведущий к
перевалу. Вначале подъем по дну лога (ГТЛ до 1 м, снег рыхлый, подъем не
более 10 градусов), затем лог замыкается, нужно подняться влево п/х на
склон около 100 м высоты, 25 градусов, ориентируясь на стоящую наверху на
перегибе по правую руку одинокую лиственницу. Поднимались серпантином,
первый тропил без рюкзака. Склон потенциально лавиноопасен, проседал при
нашем движении. От избы до верха склона (до лиственницы) поднимались 2 ч
30 мин. Оставив заброску, в сумерках за 20 мин спустились обратно в
избушку. Вечером -13.
9 февраля Утро
сильный снегопад, низкая видимость, -11. За ночь выпало около 40 см снега.
За 1 ч 10 мин поднялись по остаткам вчерашней лыжни к заброске. Взяв
волокуши, тропим "первый без рюкзака" с легким набором высоты в
направлении перевального плато. ГТЛ = 1 м, потеплело, -4, продолжается
снегопад. Справа п/х - долина ручья, стекающего с перевального плато в Ч.
Берель. По дну этой долины также возможен подъем на перевал. Через 1 ч 10
мин хода достигли плато, заобедали. Плато безлесное, хотя по его краям
растет лиственничный лес. Сток с плато происходит в обе стороны, пер.
точку определить затруднительно. Пройдя плато (около 1 км), начали
спуск в дол. р. Б. Берель траверсом склона вправо п/х. Склон лесистый,
перестойная тайга, крутизна постепенно увеличивается до 25 градусов,
поворачиваем прямо вниз по заснеженным прогалинам, так как ехать прямо
вниз с волокушей проще, чем спускаться траверсом. Перепад высот до дна
долины метров 400, склон порос перестойной тайгой (чем ниже, тем больше
встречается елей). На склоне попадаются камни, завалы из бревен, скальные
выходы. Спускались 2 ч 15 мин, ГТЛ до 1 м. В нижней части склона пересекли
довольно свежую охотничью лыжню, идущую буераками траверсом склона и
потому нам не подходящую. Спустившись еще немного по лесистому склону,
вышли в безлесное дно долины к большой нежилой избе. В избе отсутствует
печь и нары, а также стекла на окнах, в потолке дыра. Зато есть стол и
пара скамеек. Окна заделали досками и снежными кирпичами. Внутри избы
поставили нашу палатку - получилось весьма уютно. На улице по-прежнему
непогода, метет.
10 февраля Утром -15,
ветер, снегопад. За ночь снова выпало около 40 см снега, вчерашнюю лыжню
засыпало полностью, без следа. От избы тропим вверх по безлесной долине р.
Белая Берель (дно и правый борт долины безлесные, на левом берегу - еловая
тайга), ГТЛ - 1 м, скорость передвижения - 800 м/ч, тропим следующим
способом: первый идет без рюкзака, проваливая уплотнившийся верхний слой
снега, второй, также налегке, расширяет лыжню до ширины санок, а третий
налегке подравнивает лыжню. Затем они возвращаются за вещами.
В 12 ч дня вышло солнце, ветер почти стих, похолодало (-18). Обедаем по
очереди, чтобы тропление лыжни не прекращалось ни на минуту. После обеда
все продолжается. На реке встречаются полыньи, приходится обходить или
переходить по сомнительным снежным мостам. Особенно изматывает тропежка в
кустах, где снег особенно глубок и проваливается неожиданно. Слева п/х
через седло пер. Верхнее Седло немного видна в. Вост. Белуха, ее
превышение над нами - почти 3 км. В итоге за 9 ходовых часов прошли
около 7 км, добредя до места, где лес растет на морене на правом берегу р.
Б. Берель. Вечером ясно, полная луна, -26. Глубина снега на стоянке
примерно 1, 5 м. Чуть выше места нашего ночлега долина плавно поворачивает
вправо п/х, затем влево. В конце долины над более близкими гребнями
возвышается массив в. 3523 м., находящийся уже за районом Нижнего Лагеря
Кокколь.
11 февраля Утром
погода вновь пасмурная, снег, ветер, -23. Продолжаем тропить вверх по
Белой Берели, теперь ставшей извилистой и залесенной. ГТЛ примерно 50 см,
тропить немного легче, чем вчера. На реке несколько узостей типа ущелий
(небольших), затем дно долины расширяется и снова становится безлесным.
Справа п/х (левый борт) склон крутой и скалистый. Тропим "первый без
рюкзака". До старого моста, от которого начинается дорога к Нижнему Лагерю
таким образом 7 ч хода (около 8 км). Мост виден издалека, примерно за 1
км. Днем -15, сильный ветер, пасмурно, но начинает проясняться. От
моста, пообедав несколько запоздало, начинаем тропить траверсом правого
п/х склон долины, постепенно набираем высоту среди могучего
лиственнично-кедрово-елового леса. Дороге следовать затруднительно, и в
конечном итоге мы ее потеряли. Встречаются каменные курумы, местами рельеф
пересеченный. Справа п/х над нами скальные выходы, они образуют ригель
висячей долины руч. Кокколь, над которым и расположен Ниж. Лагерь.
Примерно на полпути встретили развалины избушки. Так, оставляя скалы
ригеля по правую руку, дошли до узкой каньонообразной (врезанной) долины
ручья Кокколь чуть ниже знаменитого 40 м водопада (он виден, но сильно
занесен снегом). Отсюда поднимаемся на ригель на лыжах серпантином, темнеет,
достаем фонари. Склон 25-30 градусов, порос редкими лиственницами, перепад
метров 60. Выше остается еще несколько сот метров по горизонтали (слева
обрыв к водопаду) - и мы у цели. Ниж. Лагерь является заброшенным
рудником, по слухам - добыча вольфрама. Осталось 7-8 построек, из них 2
жилые избы и банька, остальное - развалины бараков, годных только на
дрова. От моста 4 ч хода, примерно 4 км пути. Вечером -17 градусов, перед
закатом выглянуло солнце в сильной дымке.
12 февраля Дневка в
жилой избе Нижнего Лагеря. -13 градусов, пасмурно, слабый ветер. Днем,
закончив заготовку дров и прочие бытовые дела, отправились по вчерашней
лыжне к мосту за оставленными там саночками. Вниз скатились за 45 мин.,
обратно с грузом поднялись за 1 ч 20 мин. Вечером ясно, -23 градуса,
полная луна. После весьма фотогеничного красного заката - 30 градусов,
безветрие. С вечера налегке протропил примерно километр вверх по правому
по ходу борту каньона р. Мал. Кокколь. ГТЛ возле ГЗЛ примерно 20 см.
13 февраля Утром
пасмурно, высокое серое небо, безветрие, -12 градусов. Вышли на
техническое кольцо. В одном из соседних с жилой избой бараков оставили
заброску, сложив вещи в саночки. За 4 ч траверсом обошли каньон р. Мал.
Кокколь, по пути пересекая кулуары, рассекающие склон. Один из таких
кулуаров шириной около 80-100 м, крутизна склона до 45 градусов, глубокий
лавиноопасный снег. Преодоление с самостраховкой, по одному. Слева по ходу
М. Кокколь течет в глубоком каньоне с крутыми, хотя и не отвесными,
залесенными и частично скалистыми склонами. Русло пересекли выше ГЗЛ по
снежному мосту (промоин вообще на реке много), на правом берегу чуть ниже
- металлический осадкомер. Далее поднялись на плечо длинного западного
отрога в. 3500 м, оставляя обозначенное на карте озеро и ГЗЛ слева по
ходу, внизу. Склон снежный, до 20 градусов крутизной, ГТЛ 30 см,
поднимаемся серпантинами, первый тропит без рюкзака. Выйдя на гребень,
повернули вправо - вначале несколько сот метров поднимались по гребню
(подъем пологий), а затем сошли на траверс правого по ходу склона над
конечными моренами Берельских ледников. Крутизна склона до 20-25 градусов,
движение на лыжах. Обед на склоне над слиянием Б. и М. Берельских
ледников. В 12 ч дня вышло яркое солнце, - 12. Безветрие, на солнце
градусник показывает +23 градуса, поспешно раздеваемся. Впрочем, погода
баловала нас недолго. Дальнейшие 2 ч движения: траверс правого по ходу
склона вдоль ледника до верхнего цирка ( так называемый "ледник Лысова").
Ветер, облака, видимость упала до 1-2 км. На пути подъемы до 25 градусов,
снег то плотный, то рыхлый. В кармане морены пару раз путь преграждают
скальные каньоны и большие надувы - обходим по склону. Ближе к лед. Лысова
идем пешком по бесснежным моренам, постоянно набирая высоту. К сожалению,
видимость не позволяет разглядеть слева по ходу цирк пер. Высоцкого (3 Б).
Несколько лучше виден пер. Крепость. Выйдя на пологую поверхность лед.
Лысова (подъем сюда по моренам и снежникам 25 градусов), одели лыжи и шли
30 мин, пересекая ледник справа налево под седло пер. Цирк, где и
заночевали в ледовой мульде. Ветер, -18 градусов. Для большей безопасности
вкопали лагерь в снежную наметенную стенку, предварительно сбросив большой
снежный карниз над мульдой. Пер. Цирк в течение дня был виден несколько
раз в разрывах облачности, начиная примерно от места слияния Б. и М.
Берельских ледников.
14 февраля Утром -17
градусов, ветер, рваная облачность, с запада несет голубое небо. Видимость
хорошая. Лед. Лысова замыкается двумя перевальными седловинами,
разделенными скально- осыпной вершиной. Слева по ходу - широкая седловина
пер. Цирк, прямо по ходу - пер. Олимпийский, седло его более узкое, подъем
круче и выше, хотя из-за спусковой стороны общая сложность ниже, чем у
Цирка. Поднимаемся к взлету пер. Цирк на лыжах по покрытой плотным снегом
пологой (10 градусов) поверхности ледника. Взлет широкий, под стать
седловине. Подъем возможен во множестве вариантов, но проще всего в правой
по ходу части. Высота взлета около 100 м, в нижней половине это целая серия
скально-осыпных кулуаров крутизной до 35-45 градусов, выше переходящих в
более пологую (20-25 градусов) мелкую осыпь. Нижняя часть склона покрыта
довольно глубоким рыхлым снегом, наверху снег преимущественно сдут.
Поднимаемся пешком по наиболее пологому кулуару (около 30 градусов).
Подход под взлет на лыжах занял 45 мин, а преодоление взлета - 30 мин
ходового времени. На перевале сильный попутный ветер. В сторону спуска
нависает снежный карниз, дальнейший путь не просматривается. В отчетах
описаны два возможных варианта: прямо вниз и через вершину справа по ходу
и далее по невидимому с перевала ребру, разделяющему цирки перевалов
Олимпийский и Цирк. Погода: солнце, сильный ветер, -15. Примерно 30
мин разведываем приемлемые варианты спуска и в итоге решаем идти прямо
вниз с наинизшей точки широкой седловины. Для этого от места выхода на
перевал траверсируем простой сильно разрушенный гребень влево по ходу.
Снег либо сдут, либо очень плотный, идем 150-200 м. Тура не обнаружили.
Спуск на лед. Куркуре представляет собой кулуар с разрушенными скальными
стенками крутизной в верхней части 60-70 градусов, далее постепенное
выполаживание 50-45 градусов, и в нижней части склона после выхода из
кулуара - около 35 градусов, с выходами льда. На спуске навесили 5
веревок, прижимаясь к левому по ходу борту кулуара. Первую веревку
закрепили на камне на седловине, оставив петлю. Дальнейшие станции
перестежек - на выступающих из снега скальных "рогах". Снег глубокий и
рыхлый, приходится долго копать, чтобы найти приемлемые для навески скалы.
Долго не могли сдернуть первую веревку - узел врезался в снег и застрял.
От конца пятой веревки спустились в кошках, на три такта. Бергшрунд
засыпан снегом. Весь спуск отнял 4 ч, очень неприятно было стоять на
перестежках - прямолинейный на седловине, на склоне ветер крутило по всем
направлениям, часто он дул снизу вверх, при этом вызывая низовую пургу -
"ледяное джакузи". Мелкую снежную пыль заметало под все слои одежды!
Выйдя на пологую поверхность ледника, на дно цирка, заобедали. В
долине Куркуре снега немного, видны наледи и блюдца промерзших озер.
Кое-где на склонах снега нет вовсе - сдут. Чтобы попасть на верхнее плато
лед. Куркуре, под перевалы (слева направо по ходу) Крепость (2 Б), 50 лет
КПСС (2 Б), Туристов (1Б), Солнца (1 Б), необходимо преодолеть ледопад. Мы
прошли между ледопадом справа по ходу и скальной стеной слева. Подъем на
лыжах до 20 градусов крутизной, плотный снег, ГТЛ не более 5 см. Ледовых
трещин практически нет или они полностью заметены. Выйдя на горизонтальную
поверхность верхнего плато лед. Куркуре, движемся на лыжах прямо в
направлении пер. 50 лет КПСС, и, пройдя примерно полпути, остановились на
ночлег в большом ледовом разломе посредине ледника, под защитой ледовой
стены. От места обеда под пер. Цирк - 1 ч хода. Вечером ясно, -20
градусов. Место ночлега расположено как раз напротив взлета пер. Крепость,
который представляет собой заснеженный скально-осыпной склон, на вид
крутизной 35-40 градусов. Седло перевала широкое, с многочисленными
"жандармами".
15 февраля Утром -12
градусов, снегопад, несильный ветер, видимость не более 1 км. Сняв
палатку, с интересом узнали, что ночевали прямо над закрытой трещиной. За 30 мин на лыжах подошли под взлет пер. 50 лет КПСС.
Подъем пологий, не более 10 градусов, попадаются закрытые трещины. Взлет
перевала представляет собой снежный скат меж черных скальных стен,
крутизной в среднем до 40 градусов, перепад примерно 200 м. Поднимаемся
пешком в кошках вдоль правых по ходу скал. Тропление сквозь фирн в среднем
не выше, чем по колено. На последних 10 метрах, при выходе на седло,
жесткий лед. Повесили веревку, закрепив ее за скальный зуб справа от пер.
точки. Подъем занял 50 мин, без связок, с самостраховкой ледорубами.
Перевальная седловина чисто ледовая, с невыраженным карнизом, ширина
седла около 30 м. Тур справа по ходу на скалах, сняли записку московских
лыжников от 24.02.1997 г. (рук. Безбитко, VI к.с.). К сожалению, видимость
не улучшается, практически ничего с перевала не видно. Спуск на правый
приток лед. Менсу проходит по гладкому ледовому склону крутизной не более
35 градусов. Было повешено 2 веревки, последний участник спустился с
нижней страховкой (через ледобуры). Дальнейший спуск - пешком в связках,
не более 15 градусов, справа по ходу ледовые трещины. От перевала 1 ч хода до пологой части ледника, до правого
его борта, более безопасного с точки зрения лавин и ледовых обвалов. Здесь
обед среди больших камней на льду. Снегопад, ветер, -8 градусов. Сквозь
пелену угадываются грандиозные склоны массива в. 50 лет КПСС - левый борт
долины. Далее 30 мин спускаемся на лыжах к лед. Менсу правым краем его
притока. Попадаются участки голого льда, комично падаем, но одевать кошки
лень. При выходе в долину Менсу приток образует большой ледопад,
останавливаемся в его начале в кармане морены. -6 градусов, видимость
упала до 300 м, решаем встать на полудневку. Буквально в 10 метрах от
нашей палатки начинается ледовый хаос - объект фото- и видеосъемок. Зато
нашли путь спуска к основному телу лед. Менсу в обход ледопада - переходя
к левому (ор.) борту долины притока, в направлении Верхнего Ледопада
Менсу. Вечером слышали сильный ледовый обвал со стороны склонов в. 50 лет
КПСС, со стороны пер. Тронова (3А).
16 февраля Утром
погода в целом солнечная, но с запада через массив Белухи ветер несет
рваную облачность. -16 градусов, ветер сильный, порывами валит с ног (!).
По найденному с вечера пути пешком в связках и в кошках подошли к подножию
ледопада Верх. Менсу. По ходу движения периодически проваливаемся в трещины,
заметенные снегом, но они небольшие и в целом неопасные. В середине лед.
Менсу снег практически сдут, чистый "бутылочный" лед. При взгляде
снизу на ледопад просматриваются 2 возможных пути подъема: слева и справа
вдоль бортов долины. Решили идти справа по ходу, где положе и на вид
меньше разломов (забегая вперед, скажу, что возможно, слева было бы проще,
так как снизу мы не могли увидеть системы верхних разломов, и есть
вероятность, что слева по ходу их преодоление было бы значительно проще).
Кроме того, слева по ходу путь проходит слишком близко к стенам борта
долины и попадает в опасную зону возможных ледовых обвалов и лавин. Справа
такая опасность отсутствует, если не заходить слишком далеко вправо, в
локальный цирк с нависающим ледовым карнизом и свежими следами его падения
(местоположение этого цирка можно определить следующим образом: ниже цирка
пер. Делане (2Б) и выше цирка пер. Титова (2А). В нижней части
(примерно до трети по высоте) подъем по ледопаду относительно несложен, но
двигаться необходимо в кошках и связках. Периодически путь преграждают
полосы глубокого рыхлого снега - скорее всего, заметенные трещины. Снег
столь труднопреодолим, что приходится ложиться на живот и ползти, чтобы не
проваливаться. Чем выше по ледопаду, тем резче становятся формы рельефа,
начинают встречаться крупные сераки, обнаженный голубой и зеленый лед.
Дальше пришлось повесить веревку через ледовый откол (около 20 м, 50-80
градусов), выше него мы вступили в зону свежих разломов - все пространство
заполнено разнокалиберными осколками льда, часто не смерзшимися друг с
другом. Возможный путь наверх прослеживается через гигантские ледовые
"ворота" - снизу кажется, что это видна на фоне неба большая трещина, и по
ее дну можно выйти на плато. На самом деле это оказалось не так, и
пришлось, пройдя "ворота", уходить влево, подальше от опасной зоны
нависающего серака высотой с 10-этажный дом. Движение сильно осложняется
большим количеством трещин. Наконец, одна из таких трещин оказалась
непреодолимой - долго тыкались в разные стороны, возвращались, несколько
запоздало пообедали. Единственный возможный вариант - спуск в трещину (5-7
м, дюльфер отвесный и даже немного нависающий, опасные незакрепленные
ледовые блоки) и затем подъем из нее - 2 веревки по глубокому снегу 50-60
градусов, с отдельными выходами льда и трещинами, наиболее опасная из них
- у подножия этого взлета. Наверху закрепили перила на ледобуре. Снизу казалось, что за
этим взлетом уже верхнее плато лед. Менсу, но увы, после взлета удалось
пройти лавировкой между гигантских (как по ширине, так и по глубине)
разломов не больше 100 м, и вновь пришлось навешивать веревку - на этот
раз, чтобы спуститься (12 м, 80 градусов, чистый зимний лед) на дно
большого разлома. До сумерек успели разведать возможность выхода из
трещины снова на поверхность и дальнейшее направление к монолитному,
неразбитому льду. Дует сильнейший ветер, -16 градусов, решаем ночевать в
трещине, на относительно безопасном снежном мосту. Палатку растягиваем,
завинчивая ледобуры. Преодоление ледопада до места ночлега заняло 8 ч
30 мин - и при этом ледопад еще полностью не пройден! От места ночлега
виден склон пер. Высоцкого - это ледовая стенка крутизной градусов 40, с
многочисленными разломами и свежими ледовыми обнажениями - следами
обвалов. Создается впечатление, что с лета 1995 г. (дата похода М.
Гудкова, описаниями которого я пользовался) в долине Менсу произошел некий
катаклизм, скорее всего землетрясение, и в результате порвало все висячие
ледники и основное тело лед. Менсу в районе ледопада. Основываясь на
увиденном и учитывая дефицит времени, решаем отказаться от прохождения
пер. Высоцкого (3Б) и заканчивать кольцо через пер. ББС (3А).
17 февраля Утром
жесткая непогода, пурга, видимость 10 м, -16 градусов. По оставленной с
вечера веревке я поднялся на уровень плато, на ледовый блок - и был
попросту сдут ветром! Принимаем решение устроить полудневку. Лежим в
палатке, ее треплет ветром, ужасно хочется есть. После обеда чуть
развиднелось, вышли в направлении перевала ББС, вверх по леднику Менсу.
Идем пешком в кошках, в связках. Из той дыры, в которой стояла палатка,
вылезли на следующий блок ледопада (подъем 10-15 м, до 60 градусов, снег,
самостраховка и попеременная страховка), дальше шли сложной лавировкой
между трещинами, отдельные трещины попросту перепрыгивали, иногда
натягивали перила, отдельно транспортировали рюкзаки... Перила и страховку
закрепляли на ледобурах. Основная помеха - очень сильный ветер, порывы
сбивают с ног. Миновав зону опасных трещин, еще некоторое время шли
пешком, а затем одели лыжи, не развязываясь. Видимость по-прежнему плохая,
ориентируемся по левому по ходу склону (это склон массива вершины
Героическая Корея), едва различимому в пурге. На ощупь преодолели
некрутой подъем (до этого шли по практически горизонтальной поверхности) и
вышли к зоне разломов под стенами пика Делане и вершины, разделяющей
истоки ледника Берельский под перевалом ТКТ и истоки ледника Менсу в
районе вершины Восточная Белуха. В вершинной части второй стены (из
вышеописанных) нависает ледник - опасность обвалов! Мы забились в
ледниковую трещину на более-менее безопасном расстоянии от подножия этой
стены. Продолжается снегопад, сквозь пелену видно, как со скал тонкими
струйками непрерывно сходят микро-лавины. От места предыдущего ночлега шли
2 часа 30 минут. К вечеру прояснение, -28 градусов.
18 февраля Солнечно,
безветрие, -20 градусов. Оказалось, что мы заночевали непосредственно
под взлетом перевалом ББС. Взлет этот представляет собой снежный склон не
более 25 градусов, по которому мы за 40 минут на лыжах поднялись на
широкое седло перевала. При подъеме серпантином ГТЛ не более 30 см, часто
снег плотный, слева и справа ледовые разломы. На перегибе склона при
выходе на седло заметенные трещины, преодолеваемые на лыжах. Седло
ледовое, обрамленное скалами, тур левее по ходу низшей точки, под
табличкой памяти какого-то туриста. В туре нашли записку М. Гудкова от
30.08.1995 г. С перевала открывается хороший вид на юг и юго-запад -
бесконечное море горных вершин и хребтов. На горизонте на юге выделяется
массив трех высоких вершин, лежащий в Китае - возможно, это Ак-Ульгун.
Низшая точка широкой седловины представляет собой небольшую ледовую
мульду, причем правый по ходу склон грозит локальными ледовыми обвалами.
Теоретически этот склон угрожает и кулуару, по которому производится спуск
с перевала ББС в сторону Берельского ледника. Оставив рюкзаки возле
ледовой мульды (состегнув их на случай сильного ветра), отправляемся в
направлении перевала ТКТ и вершины Восточная Белуха. С собой берем лыжи,
кошки; связываемся. Первые 100 м прошли в кошках, но далее склон
выполаживается (с 25 градусов до 15 градусов), снега становится много и мы
одеваем лыжи. ГТЛ на подъеме до 50 см, снег тяжелый - раскис на солнце.
Идем в связках по трое, так как одну веревку оставили висеть на перевале -
по ней я спускался разведывать склон перевала ББС. Погода очень солнечная,
безветрие, в тени -13 градусов. 2 часа хода - подошли под седло перевала
ТКТ (3А), но не стали обходить большую трещину на пути к перевалу, ушли
правее по ходу, в компактный верхний цирк под взлетом перевала
Белухинский, через который и производится восхождение на вершину Белуха.
Остановились на горизонтальном участке, меж трещин, на солнышке. Много
фотографировали, снимали на видео. Склон из-под наших ног уходит к леднику
Большой Берельский, то есть это бассейн реки Белая Берель - то, о чем
писал М. Гудков в своем отчете. Подъем сюда проходил на лыжах в основном
траверсом пологого (не более 20 градусов) снежного склона над ледовыми
сбросами. ГТЛ при подъеме 10-40 см. Отсюда до вершины - 4,5 часа хода,
вначале пологий тягун по дну верхнего цирка, понемногу забирая влево по
ходу. Поднимаемся на лыжах в связках. Затем преодолеваем перевальный взлёт
пер.
Белухинский. Слева по ходу вершина Раздельная, справа - Восточная
Белуха. Взлёт имеет крутизну около 40 градусов и протяжённость 300 метров.
Склон ледовый, одеваем кошки. Лыжи оставили под взлётом (прощай, мечта
съехать с вершины на лыжах !). Половину подъёма проходим в связках
попеременно, страховка через ледобуры, выше навешиваем 3 веревки перил.
Седловина перевала пологая, шириной около 20 метров, тура не обнаружили. С
перевала на вершину ведёт некрутой широкий снежный гребень. Слева склон
скальный, справа - снежный. Небольшие участки имеют крутизну до 40
градусов, но затруднений не вызывают. Время подъёма 50 минут, так что к
моменту моего выхода на вершинное плато уже начинались сумерки. Тур по
описанию должен быть где-то в 50 метрах западнее вершины, но я даже не
сходил туда - очень спешил, опасаясь наступления темноты. Побежал назад,
по пути разворачивая остальных, уже выходивших на вершинное плато.
Нужно было успеть до темноты пройти хотя бы закреплённые
перила, ибо дальнейший спуск на лыжах возможен и с фонарями в темноте: для
движения по лыжне достаточно одного фонаря на связку. За 3 часа сбросили
высоту до уровня пер. ТКТ, двигаясь от конца дюльферов всё время в
связках. Дальнейший спуск по своей лыжне занял 30 минут, спускались
каждый сам по себе, без связок, в темноте. На седле перевала поставили
палатку в мульде, слегка отпраздновали успех. Вечером ясно, безветрие, 20
градусов ниже нуля.
19 февраля Утром -17,
дымка. Начинаются серьёзные проблемы с нехваткой еды и горючего.
Обвязываемся прямо в палатке, одеваем кошки. Спуск проходит по кулуару,
вначале очень узкому (не более 3 м), но затем постепенно расширяющемуся.
Крутизна на первой веревке дюльфера 50-80 градусов, скалы с
натечным льдом, далее весь путь проходит по снегу. При поиске точки
закрепления третьей по счету веревки у меня из-под ног сошла лавина из
снежной доски. Поскольку и я и мой рюкзак (лежавший как раз на этой доске)
были пристрахованы, то ничего особенно драматичного не произошло, разве
что были утеряны спусковые петли, лежавшие на снегу просто так и при
дальнейшем спуске пришлось резать на петли разнообразные
прусики. Кое-где на спуске попадаются старые чужие петли, а в одном
месте примерно на середине спуска - чужой крюк. В остальных случаях вешаем
свои петли, а дважды оставили крючья. Спускаемся в кошках, склон до 50
градусов, затем последовательно 45-35 градусов, после схода лавины
обнажился лед, и на последних станциях перестежки используем ледобуры.
Всего повесили 9 веревок, далее еще примерно 5 веревок спустились так, с
самостраховкой, "на три такта". Общее время спуска - 4 часа. Внизу под кулуаром на удивление
большой лавинный вынос - сверху наша лавина столь глобальной не
казалась... Пройдя вынос (метров 200), одели лыжи и, отъехав по
слабонаклонной заснеженной поверхности дна цирка метров 500, заобедали в
лавинобезопасном месте перед началом ледопада. Поскольку продуктов на
кольцо было взято из расчета 6 ходовых дней, а сегодня уже седьмой,
возникла идея ломиться ночью до Нижнего Лагеря и заброски. Погода
ухудшилась, -2 градуса, снегопад, видимость не более 50 м - едва различимы
скалы цирка. За 1 час преодолели ледопад на выходе из цирка перевала
ББС в Большой Берельский ледник. Большое количество снега на леднике
затрудняло прохождение ледопада пешком, поэтому решили попробовать
спуститься на лыжах. Связались, перешли к правому по ходу борту и вдоль
него (осыпной склон 30-35 градусов, выходы скал) по рантклюфту осторожно
"сползаем" вниз боковым соскальзыванием. Часто приходится попросту идти
вниз "лесенкой". ГТЛ до 40 см, но местами снег жесткий, попадается голый
лед. Под снегом крупные камни. Пройдя таким образом по рантклюфту около
300 м, сворачиваем влево на тело ледопада, т.к. прямо вниз спуск
обрывается высоким отвесным уступом - скальным ригелем. По ледовым полкам между трещин пересекаем пологий в этом
месте ледопад влево-вниз к противоположному борту и слиянию с грозным
ледопадом из безымянного цирка между вершинами Сапожникова и Героическая
Корея. Ледопады сливаются как бы не полностью, между ними остается участок
спокойного склона шириной метров 50 или даже меньше и крутизной не больше
15-20 градусов. Здесь мы и спускаемся на лыжах. Справа обнаженный лед,
сложная система разломов. В конце спуска придерживаемся левой по ходу
стороны склона, чтобы выехать не на ледник, а на морены левого борта - по
ним удобно продолжать движение и при этом можно развязаться. ГТЛ на
леднике Большой Берельский 10-20 м, на моренах обнажены камни. Погода
по-прежнему неважная, солнце едва проглядывает сквозь сильную дымку, белая
мгла. Стремительно теплеет, в горах стало лавиноопасно - наблюдаем сход
небольших лавин с противоположного борта ледника. Идем на лыжах с
достаточно высокой скоростью, уступами теряя высоту. Незадолго до слияния
Большого и Малого Берельских ледников пришлось пройти траверсом ножевой
морены. Перевалив ее гребень, некоторое время двигались в кармане морены,
а затем длинным снежным склоном съехали к языку Малого Берельского
ледника. Здесь на моренах, среди огромных снежных надувов, появляются
первые небольшие лиственницы, хотя до ГЗЛ еще довольно далеко - не менее
2-3 км вниз, право по ходу. Перейдя ледник и поднявшись на отрог между
долинами Берельского ледника и ручья Малый Кокколь, мы замкнули кольцо.
Наша лыжня еще видна, хотя и засыпана примерно 15-20 см слоем снега.
Начался подлип - температура очень высокая, +5 градусов. Дымка на небе
почти рассеялась, вовсю шпарит предзакатное солнце, и лишь за нашими
спинами в горах висят сплошные облака, похоже, поселившиеся там надолго.
Скатываемся с отрога к руслу Малого Кокколя (подлип уже сильно замедляет
движение) и у открытой воды устраиваем некое подобие второго обеда из
последнего бульонного кубика и некоторого количества сэкономленного риса.
Готовим на газовой горелке прямо на улице, сушим и мажем лыжи. В последнем
баллоне еще плещется немного газа - т.о. за 6,5 дней мы потратили чуть
меньше 6 баллонов, при этом ни разу (за исключением последнего обеда) не
имея возможности использовать воду и не слишком сильно экономя газ.
Правда, практически не требовалось варить еду - раскладка в основном
состояла из продуктов быстрого приготовления. Получился средний расход
топлива баллон 6 чел/дней при рабочих температурах -5 -30 градусов,
горелки C.G.TRISTAR, газ в основном заправленный отечественный, не
оригинальный. Диапазон высот 2000-3500 м, используя автоклав. От конца
ледопада до "обеда" на Малом Кокколе шли 3 часа 30 минут. После отдыха за
1 час 30 минут по своей лыжне доковыляли до заброски. Ближе к ночи
температура около 0 градусов. На лыжах подлип. Вернувшись "домой", то есть
в избу Нижнего Лагеря, устроили небольшую пищевую оргию - благо за
сегодняшний день сэкономили завтрак и
перекус.
20 февраля Дневка. Утром была достаточно приличная погода, ясно, но в
полдень резкая смена к пасмурной погоде. t=0 градусов. Чиним снаряжение,
отдыхаем. У Ильи Корнева лопнули площадки универсальных креплений.
Занимаемся восстановительным питанием (обжорством). Днем я протропил 45
минут (около 2 км) вверх к перевалу в ручей Орочеган, до ГЗЛ. ГТЛ примерно
10-15 м, идти нетрудно. К вечеру валит
снег.
21 февраля Началась
линейная часть маршрута. Погода ясная, -5 градусов, встречный несильный,
но холодный ветер. Идем с рюкзаками и саночками, вес все еще очень
большой, даже после подходов и технического кольца. За 1 час дошли до ГЗЛ
в долине реки Большой Кокколь, ГЗЛ представлена отдельными кедрами по дну
и бортам долины. После того, как кончилась протропленная с вечера лыжня,
ГТЛ=15 см. Левый (ор.) борт образован высокими скалистыми горами,
служащими водоразделом реки Коксу и Белой и Черной Берелей. Высоты вершин
в районе 3000 м, альпийский рельеф, и при этом хребет даже не имеет
собственного названия. Он может представлять большой интерес в плане
лыжных маршрутов. Мною были предсказаны и, по возможности, визуально
осмотрены и сфотографированы следующие перевальные пути: 1. Из нижнего
левого притока реки Большой Кокколь в исток реки Итольгон, левого притока
реки Белая Берель - широкая осыпная седловина; 2. Из того же притока
Большого Кокколя в левый приток озера Коксу - также широкая седловина,
морены. 3. Из левых истоков реки Большой Кокколь в один из двух
крупных левых притоков реки Коксу, впадающих выше Орочегана - для этого
нужно подняться со стороны Кокколя на высокое плато по осыпному склону
крутизной до 30-40 градусов, зимой сильно заснеженному. 4. И, наконец,
из центрального истока Большого Кокколя, от озер, можно подняться прямо по
ходу на широкую травянисто-осыпную седловину (она правее по ходу перевала
"Верхний Лагерь"), перевалив которую можно оказаться на озерном плато,
питающем правые притоки Орочегана и левые - Коксу. Мы от ГЗЛ за 2 часа
дошли до озера в истоках Большого Кокколя, под взлетом перевала "Верхний
Лагерь"; это озеро расположено выше разрушенного здания
горно-обогатительной фабрики (всего-навсего деревянный барак), над пологим
ригелем с пропиленным в склоне кулуаром ручья. Шли сюда на лыжах траверсом
левого по ходу пологого склона, с постоянным набором высоты. На озере
пообедали, рядом с осадкомером. Яркое солнце, тепло. Далее 1 час -
преодолели взлет перевала и вышли к баракам Верхнего Лагеря. Склон
крутизной до 35 градусов, с неравномерным снежным покровом (то глубоко, то
трава и камни), вначале мы заложили несколько серпантинов на лыжах в левой
по ходу части широченного склона, а затем долго поднимались траверсом
вправо в направлении видимых снизу развалин крайнего дома в поселке. По
левую руку при подъеме оставались деревянные телеграфные столбы, тянущиеся
от фабрики, со стороны Нижнего Лагеря. Верхний Лагерь, он же поселок
Кокколь, представляет собой десяток полуразрушенных деревянных бараков,
стоящих на широком перевальном седле, на высоте примерно 2700 м. Ни одно помещение не поддерживается в жилом состоянии, но во
многих при желании можно жить. Строения заметены снегом подчас под крышу.
Чуть в стороне от бараков к югу имеется перевальный тур, там нашлась
записка местных любителей странствий - каких-то ПТУ-шников. Панораму с
перевала на запад ограничивает вышеописанный хребет в водоразделе Коксу и
Берели; на востоке видны горы восточной оконечности Катунского хребта -
массив вершины Шенелю и район истоков реки Кошбулак. Там преобладает ярко
выраженный высокогорный альпийский рельеф, а вот правее по ходу формы
вершин сглаженные, куполообразные. Еще правее должен находится
Караалахинский хребет, с развитием альпийского рельефа, но отсюда он не
виден - заслоняют близлежащие отроги вершины 2895 м, что расположена в 3-4
км к юго-востоку. Спускались с перевала в долину Орочегана левым по
ходу склоном, ближе к руслу ручья. Крутизна спуска не превышает 15-20
градусов, снег либо плотный, либо неглубокий (ГТЛ не более 20 см), кроме
нескольких снежных надувов, где пришлось пробиваться по пояс в сугробах.
Спуск до дна долины русла Орочеган занял 1 час хода. Температура -15
градусов, в конце спуска начинают встречаться кусты, а справа по ходу на
склоне - небольшая лиственничная роща, самая верхняя в долине. Как
только начались кусты, началась и тропежка. Движемся по плоскому широкому
дну долины, лес растет только на правом склоне, в русле много промоин,
река петляет. Через 1 час 30 минут дошли до слияния с левым притоком, от
этого места начинается лес и на левом берегу, а несколько ниже - и в
русле. На ночлег встали прямо на речном льду, под защитой скал берегового
прижима, под сенью старого кедра, возле полыньи (в которую я не замедлил
провалиться, набирая воду). Вечером -20 градусов.
22 февраля Утром
небольшой снегопад, солнце едва пробивается сквозь дымку, -12 градусов.
Движемся вниз по реке Орочеган. ГТЛ в целом не превышает 10-15 см, но
очень часто лыжи проламывают плотный снег на глубину до 1 м, причем это
случается не только с лидером, но и с любым по счету из числа идущих по
лыжне. Долина Орочегана плавно поворачивает право по ходу; преодолев
участок крутого падения (с водопадиком и каменными завалами), река вышла
на безлесные участки, где лиственнично-кедровая тайга произрастает только
по бортам долины. Чем ниже по реке, тем больше попадается елей. Долина
имеет троговый характер, при этом правый склон ниже и положе, а левый
наверху увенчан скальными останцами, в кулуарах голубеют ледопады. 3,5
часа понадобилось, чтобы спуститься до слияния Орочегана и реки Коксу. Чем дальше, тем тяжелее тропежка. Интересно отметить, что
тропление способом "первый без рюкзака" в данном случае совершенно не
подходит - человек без веса проходит по поверхности снега без проблем, а
человек с рюкзаком проваливается почти по пояс. Все это сильно замедляет
движение. На слиянии Коксу и Орочегана устроили обед. Погода неустойчивая,
в основном пасмурная, в воздухе висит пелена. Долина Коксу довольно
широкая, поросла тайгой, на бортах долины много скальных выходов - все
это, по словам Е. Захарова, напоминает реку Чукчуду на Удокане. До
устья правого притока - реки Звончиха - идем левым берегом 1,5 часа.
ГТЛ=30-40 см. Затем перешли на правый берег (а на левом, напротив устья
Звончихи, нашли лыжи, место выпаса скота; но свежих следов человека нет)
и, перейдя многочисленные рукава дельты Звончихи, пройдя таким образом ее
конус выноса, стали очень медленно тропить по кустам и лесам правого
берега, придерживаясь первой террасы. ГТЛ до 1 м, шли 3 часа и заночевали
в еловом лесу не доходя около 2,5 км до устья ручья с перевала Галкина.
Погода все такая же неустойчивая, периодически проносит снежные
заряды.
