Лезь на стену, рискни! Намедни позвонили в редакцию и пригласили в спортзал Владивостокского морского техникума на соревнования по скалолазанию. Поначалу, признаемся, приняли это приглашение за не очень остроумную шутку. Какие могут быть в типовом городском спортзале скалы?
Оказывается, могут, и очень даже
Интервью с Тужилиной С.В. Впечатления после 1 этапа Кубка мира по Тарнов. 1-й этап Всем привет. В субботу 18 апреля в Тарнове (Польша) прошел первый этап Кубка мира по скалолазанию в дисциплине скорость.
Результаты такие: у мальчиков Синицын, Вайцеховский, Стенковой, у девочек Стенковая, Ропек, Тужилина.
Борьба была упорнейшей и интрига сохранялась до самой последней минуты. Поляков на первые ступени пъедестала не пустили, несмотря на то, что дома им стены помогают. Я третья думаю неплохое начало сезона. Но до основных стартов еще времени много, на тренировках еще пахать и пахать.
Россияне Анна Стенковая и Сергей Синицын забрали всё золото на первом этапе Кубка мира по скалолазанию в виде скорость Россияне Анна Стенковая и Сергей Синицын забрали всё золото на первом этапе Кубка мира по скалолазанию в виде скорость, прошедшем в выходные в польском городе Тарнов.
У женщин родные стены не помогли Эдите Ропек (обладательнице Кубка мира 2008 года и хозяйке соревнований). Она сорвалась в финальном забеге за первое место и Анне (действующая чемпионка России) осталось только триумфально завершить прохождение трассы.
Губкинская скалолазка - победительница Чемпионата России Губкинская спортсменка Динара Фахретдинова, принявшая участие в Чемпионате России по скалолазанию, заняла первое место в многоборье.
Регламент проведения Чемпионата Республики Казахстан по скалолазанию 2009 года 15 апреля техническое совещание
12.00-17.00 Судейский семинар. Скалодром на Навои.
17.00-19.00 прием заявок, мандатная комиссия по адресу г. Алматы , скалодром на Навои
Первенство по спортивному скалолазанию состоится во Владивостоке Скалолазы Владивостока (и их гости) в предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, в очередной раз получат возможность встретиться и побороться за звание лучшего на трассах скалодрома ВМТ (ул.Каплунова, 7). Как сообщает туристический портал Приморского края Шамора.ИНФО со ссылкой на официальный сайт Приморской Федерации альпинизма и скалолазания, это произойдет в рамках первенства г.Владивостока по спортивному скалолазанию на искусственном рельефе на призы главы администрации г.Владивостока.
В Красноярске открывают сезон скалолазания В Красноярске открывают сезон скалолазания.Соревнования организует спортивный клуб Буревестник при поддержке Краевой федерации альпинизма и Красноярского физкультурно-спортивного клуба альпинистов и скалолазов. Состязания пройдут 18-19 апреля на скальном массиве Такмак (нижний Цирк).
Рустам Гельманов завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по скалолазанию в Японии. Рустам Гельманов завоевал бронзовую медаль на первом в этом году этапе Кубка мира по скалолазанию, прошедшем в японском городе Казо.
Двадцатиоднолетний москвич начал новый сезон международных соревнований так же как и завершил прошлый - с подиума. Напомним, что в Финале Кубка мира, состоявшемся в Москве в ноябре прошлого года, Рустам завоевал первое место.
Во Владивостоке пройдут соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе Во Владивостоке пройдут соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе. Побороться за звание лучшего на трассах скалодрома ВМТ смогут спортсмены со всего Приморского края
Красноярская скалолазка Ольга Бибик выиграла чемпионат России В Москве завершился чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах - "боулдеринг" и "скорость". В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены страны, в том числе чемпионы мира и Европы, обладатели Кубков мира, победители и призёры этапов Кубка мира.
Трудные подростки покорят Столбы В ближайшие выходные в заповеднике Столбы пройдут соревнования по скалолазанию в рамках проекта Путевка в жизнь .
Об этом сообщили в пресс-службе молодежного центра Октябрьского района.
Определились Чемпионы России по скалолазанию в виде трудность. В Воронеже 8 апреля определились Чемпионы России по скалолазанию в виде трудность.
В финальной части соревнований Чемпионата России по скалолазанию лучшими стали: к радости местных зрителей Евгения Маламид (Воронеж), и восемнадцатилетний Виктор Козлов (Красноярск).
У девушек, Евгения, как это часто бывает в "трудности", борется за победу с Яной Черешневой (Москва). Но Яне досталась бронза. Серебро у юной Динары Фахритдиновой (ЯНАО), обошедшей в борьбе за пьедестал многих признанных российских скалолазок.
Красноярские скалолазы вышли в полуфинал чемпионата России В полуфинал второго этапа чемпионата России по скалолазанию пробились 9 красноярцев. 7 апреля в Воронеже прошла квалификация в дисциплине "трудность". Напомним, что в состязаниях приняли участие 14 представителей Красноярского края.
Памяти Юрия Григоренко-Пригоды 4 апреля в г. Харькове прошли соревнования по скалолазанию среди ветеранов памяти Юрия Ивановича Григореко-Пригоды. Приехало около 30 спортсменов из Севастополя, Киева, Днепропетровска, Одессы, Донецка, Харьков.
Соревнования проводились в 4 возрастных группах: 41-50 лет; 51-60 лет; 61-70 лет; 70 лет и старше. Самому старшему участнику - Еременко Григорий Николаевич, в этом году исполняетя 74 года!
В Воронеже завершился первый день Чемпионата России по скалолазанию в виде трудность. Вслед за Москвой старты лучших скалолазов страны 7 апреля продолжились в Воронеже.
Квалификационный раунд успешно преодолели лучшие 32 мужчины и 31 представительница прекрасного пола.
Правда, если быть точным эпитет преодолели относится, конечно, не ко всем. Первым зрителей поразил Станислав Поплавский (Москва). Он не только преодолел трассу, но и красиво финишировал, вщёлкнув ТОПовую оттяжку повиснув на одной руке. Если бы в скалолазании оценивался стиль выступления Стас получил бы высшие баллы.
Спорт против наркотиков Турнир состоится 18 19 апреля 2009 года в спорткомплексе Юность . Программа соревнований включает следующие виды: трудность, скорость, парные гонки. Участвуйте и приходите посмотреть!
Интервью дал Сергей Синицын - один из сильнейших российских скалолазов. Буквально за два с половиной часа до старта интервью организаторам Чемпионата России по скалолазанию дал Сергей Синицын - один из сильнейших российских скалолазов, победитель и призёр практически всего на свете .
(в прикреплённых файлах фотографии с предыдущих стартов).
Интервью Яны Черешневой - пятикратной чемпионки России Яна Черешнева - пятикратная чемпионка России - за пару дней до старта Чемпионата страны по скалолазанию сказала несколько слов о предстоящем старте и поделилась своими впечатлениями от предыдущих побед. Свободное лазание - основа победного настроя одной из главных претенденток на высшую ступень пьедестала
Интервью у Салавата Рахметова - корифея отечественного скалолазания Перед Чемпионатом России по скалолазанию 2009 (Москва 3-5 апреля, Воронеж 6-10 апреля) - удалось взять небольшое интервью у Салавата Рахметова - корифея отечественного скалолазания, завоевавшего немало трофеев в дисциплине боулдеринг. Его спортивное долголетие и опыт заставляет трепетать молодых и горячих
Первые скалолазные соревнования среди шерпов. 25 марта в Катманду состоялись соревнования по скалолазанию среди шерпов. В соревнованиях приняли участие шерпы и работники Клуба 7 Вершин. Главным судьёй выступал мистер Ang Tshering Sherpa - президент Федерации Альпинизма Непала
В соревнованиях приняли участие не только 9 шерпов (2 уже улетели в Намче Базар с грузом), но и 3 повара команды. И даже Лидер экспедиции на Эверест Александр Абрамов. Он же и открывал соревнования объясняя правила и сам же и участвовал в соревнования в Классе "Поваров".
Внимание! Вредители на скалах! В Бахчисарае на скальном секторе Линза неизвестными (пока) похитителями скручено около 20 штук шлямбурных ушей и 3 навески на новых маршрутах.
Эти маршруты были пробиты осенью прошлого 2008 года командой Крымского Горного Клуба. В настоящее время, энтузиасты из Симферополя и Севастополя разрабатывают несколько новых маршрутов для проведения Весеннего Кубка Крымского Горного Клуба и последующего использования трасс в тренировочных целях.
"Человек-паук" Промышленный альпинист Ален Робер по кличке "Человек-паук" взобрался на здание страховой компании Lloyd's в центре Лондона. Французский экстремал пробыл на здании 20 минут, после чего спустился на землю. Там его ожидала полиция, которая сразу же арестовала Робера, сообщает AFP.
"Человек-паук" Промышленный альпинист Ален Робер по кличке "Человек-паук" взобрался на здание страховой компании Lloyd's в центре Лондона. Французский экстремал пробыл на здании 20 минут, после чего спустился на землю. Там его ожидала полиция, которая сразу же арестовала Робера, сообщает AFP.
Гонки по вертикали 27-29 марта в спортивном комплексе медицинской академии прошел Второй скалолазный фестиваль на искусственном рельефе на призы ректора ЧГМА. В соревнованиях приняли участие около 80 любителей экстрима, которые выявили сильнейших в трех дисциплинах.
Соревнования по скалолазанию для начинающих 19-го апреля 2009 г. На скалодроме РОС "Ориентир" (С-Петербург пр. Ветеранов д.16) при содействии отделения скалолазания СДЮСШОР ГОУ "Балтийский Берег" состоятся традиционные соревнования по скалолазанию Приз РОС "Ориентир" 2009 г. в дисциплине трудность.
В Абакане устроят чемпионат по скалолазанию Хакасия, 30 марта 2009 В Абакане (Хакасия) состоятся открытые городские соревнования по спортивному скалолазанию. 4 апреля в спортзале абаканской школы 5 соберутся спортсмены (1993 г.р. и старше) из центров туризма Саяногорска, Усть-Абакана, ДЮСШ Абакана, Красноярска и Минусинска, сообщили в отделе спорта администрации Абакана.
Чемпионат России по скалолазанию Сильнейшие спортсмены страны примут участие в чемпионате России по скалолазанию, который пройдет с 2 по 5 апреля в Москве и с 6 по 10 апреля в Воронеже. Чемпионы мира и Европы, обладатели Кубков мира, победители и призеры этапов Кубка мира будут бороться за призы в дисциплинах боулдеринг, скорость и трудность.
Открытый Чемпионат и Первенство Костромской области по скалолазанию на искусственном рельефе в дисциплине боулдеринг 21-22 марта 2009 прошли Открытый Чемпионат и Первенство Костромской области по скалолазанию на искусственном рельефе в дисциплине боулдеринг. Соревнования были проведены на скалодроме Ковалевского детского дома в Нерехтском районе. В них приняли участие более 60 спортсменов из Костромы, Иваново, Ярославля, Москвы, Череповца, Нижнего Новгорода.
Алена Остапенко прошла 8с+ на Пальма де Майорка!!! Впервые в истории женского скалолазания Украины, России и СНГ харьковчанка Мастер спорта международного класса Алена Остапенко прошла маршрут предельной категории сложности для девушек - 8с+ Bodo Dodo на Пальма де Майорка!!!
Алена достигла этого высочайшего результата благодаря многолетним упорным тренировкам как на скалолазных стендах Харькова, так и на естественных скалах Крыма, Италии, Франции и Испании.
Центр скалолазания в Алматы 24 марта в Алматы откроется один из первых на территории СНГ специализированный спортивно - скалолазный центр, который построен с учетом новых технологий. Центр находится на высоте 1200- 1300 метров над уровнем моря, а в настоящее время в Азии большинство соревнований по спортивному скалолазанию проводятся именно в среднегорье. Европа тоже может заинтересоваться этим центром, который является аналогом спортивно - скалолазного центра в городах Турин и Арка.
В Балакове прошел чемпионат по скалолазанию В воскресенье на базе балаковской спортивной школы Росто завершился открытый чемпионат Саратовской области по скалолазанию на искусственном рельефе Весна-2009 .
Заявки на участие подали более пятидесяти спортсменов. Победителем среди мужчин стал Андрей Рогунцов, среди женщин Юлия Максимова.
Чемпионата Костромской области по скалолазанию Положение о проведении открытого чемпионата Костромской области по скалолазанию на искусственном рельефе (дисциплина Боулдеринг).
Спортсмены Владивостока взяли призовые места в чемпионате Приморья по скалолазанию ВЛАДИВОСТОК, 16 марта, PrimaMedia. Спортсмены Владивостока взяли призовые места в чемпионате и первенстве Приморского края по скалолазанию на искусственном рельефе, которые прошли во Владивостоке в минувшие выходные на скалодроме в спортивном зале Владивостокского морского техникума (ВМТ). Об этом сообщила корреспонденту РИА PrimaMedia представитель Ассоциации альпинизма и скалолазания Виктория Топтун.
Скалолазание за Полярным Кругом Команда мурманчан числом взяла 5-е место из 16 возможных!
Весна "по-апатитски". В заполярном городе Апатиты Мурманской области 14 марта 2009 г. завершились традиционные Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе "Хибинская весна". В течение 4-х дней 183 юноши и девушки из 16 регионов России соревновались на искусственном скалодроме Учебно-спортивного центра "Атлет" в двух видах спортивного скалолазания - лазании "на трудность" и "на скорость".
Италия примет Чемпионат Мира по скалолазанию в 2011 году Впервые Чемпионат Мира по скалолазанию 2011 года состоится в итальянском городе Арко (Италия). Такое решение было принято Пленарной Ассамблеей Международной Федерации Спортивного Скалолазания (IFSC), проходившей в Турине 28 февраля.
Конференция IFSC в Турине 27-28 февраля в Турине (Италия) состоялись отчетно-выборная конференция Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) и учредительная конференция Европейского союза при IFSC.
Основные результаты работы Конференции IFSC 2009 :
Альпкласс 2009. Двоеборье: горные лыжи, скалолазание. 9 марта, в понедельник (выходной) Турклуб Муми-тролль проводит двоеборье: горные лыжи, скалолазание. Уровень учстников невысок, трассы простые, так что имеет смысл попробовать свои силы всем любителям этих видов спорта.
Кубок Москвы по скалолазанию Сегодня 28 февраля на скалодроме в городе Дзержинский,МО прошел квалификационный этап Кубка Москвы по скалолазанию в дисциплине боулдеринг.
Болдринговый фестиваль RUSH 2009 в Минске. 21-22 марта 2009 года в Минске на обновленном скалодроме состоится болдринговый фестиваль RUSH 2009. В программе: фестивальное лазание, финалы, супертрасса для финалистов с отдельным призом, награждение призеров и победителей. Постановка трасс дважды чемпион мира Максим Стенковой (Украина) и дважды чемпионка Европы Аня Саулевич (Россия).
Победители 14 Открытого Первенства скалолазного клуба Ящерка получили призы от Beal и Rock Pillars 22 февраля 2009 года прошло 14 Открытое Первенство скалолазного клуба Ящерка . Первенство включено в календарный план Федерации альпинизма и скалолазания г.Москвы. Старты приняли спортсмены из двух групп: подростки мальчики и подростки девушки. Чтобы маленькие участники, тоже смогли побороться и получить призы, мы выделили ещё две возрастные группы: суперподростки мальчики и девочки. Это дети 1998 года рождения и младше.
Школа инструкторов альпинизма в Крыму С 6 по 24 мая 2009 года в Батилимане (бухта Ласпи, т/б Севастополь ) Федерация альпинизма и скалолазания Украины на базе Крымской горной школы проводит учебно-спортивные и учебно-методические сборы по утвержденным программам и разрядно-квалификационным требованиям по подготовке инструкторов альпинизма.
Кандидатам следует подать до 1 марта 2009 г. именные заявки.
Приглашаем к участию Федерации альпинизма, альпклубы, всех желающих Украины, России, Беларуси, Молдовы, Казахстана!
"Кубок всех влюблённых" 14 февраля на скалодроме ДДС прошли соревнования "Кубок всех влюблённых" посвящённые дню святого Валентина.
За таким официальным "фасадом" прошли вполне клубные, весёлые, почти домашние московские ("почти" так как были гости из Питера) старты для тех, кто любит скалолазание, радуется любой возможности пообщаться с друзьями и любимыми, а так же попробовать что-то новое.
День всех влюбленных на скалодроме. 14 февраля 2009 г. на скалодроме СДЮСШОР ГОУ "Балтийский берег" прошли праздничные соревнования по скалолазанию в дисциплине "романтический боулдеринг", посвященные Дню Всех Влюбленных.
Кубок всех влюбленных В субботу на большом скалодроме ДДС прошли соревнования, посвященные Дню всех влюбленных. Парни и девушки соревновались на двух открытых трассах сплошь увешенных валентинками
Эксклюзивное интервью с МСМК по скалолазанию, Тужилиной С.В. Досье: Тужилина Светлана Владимировна. 26 лет, не замужем. Мастер спорта Украины международного класса по скалолазанию. Занимается скалолазанием с 10 лет. Специализируется на скоростном лазании. Выполнила норматив МС в 12 лет на Чемпионате Украины, в 2007 году выполнила норматив МСМК стала 2 по финалу кубка мира. Живет в г. Макеевка. Член сборной Украины по скалолазанию.