В Москве прошли соревнования по скалолазанию, на которых были разыграны лицензии на Игры Дружбы. Состоялись чемпионаты страны в боулдеринге и лазании на скорость, а также Всероссийские соревнования в лазании на трудность. Служба информации ОКР побеседовала с Анастасией Зайковой, впервые ставшей чемпионкой России в боулдеринге. Сильнейшие скалолазы России разыграли лицензии на Всемирные игры Дружбы на соревнованиях в Москве. В боулдеринге и лазании на скорость состоялись чемпионаты страны, а в лазании на трудность старт имел статус Всероссийских соревнований. Национальный чемпионат в этой дисциплине пройдет в Калининграде в октябре.
Чемпионкой России в боулдеринге у женщин впервые стала 18-летняя Анастасия Зайкова. Молодая спортсменка из Новосибирска сумела обойти трёхкратных чемпионок страны в этом виде скалолазания Екатерину Киприянову (Санкт-Петербург) и Елену Красовскую (Челябинская область).
Все призёры получили право выступить на Играх Дружбы. Однако у Красовской, как победительницы мартовских Всероссийских соревнований в Тюмени, лицензия уже была. Как и у Динары Фахритдиновой, имеющей лучший результат по сумме двух турниров.
Зайкова, кроме того, выиграла серебро в "трудности". Первой финишировала участница Олимпийских игр в Токио Виктория Мешкова, которая на чемпионате Европы 2020 года завоевала три золотые медали в трудности , боулдеринге и многоборье. Третье место заняла Екатерина Киприянова.
Впрочем, в состав сборной России на Игры ещё будут вноситься коррективы. Каждый спортсмен вправе выступить только в одной дисциплине скалолазания, так что некоторым нужно выбрать, в каком виде программы стартовать.
Выбрала боулдеринг. В принципе я двоеборка, но боулдеринг мне больше по душе. Год назад именно в нём одержала свою первую победу среди взрослых, выиграв Всероссийские соревнования в Тюмени. Боулдеринг динамичнее. Мне нравятся короткие и сложные дистанции с использованием прыжков. В трудности более длинные трассы, сказала Службе информации ОКР Анастасия Зайкова.
Ожидали, что сумеете завоевать чемпионское звание?
Мне очень хотелось победить, приложила для этого максимум усилий и предполагала, что смогу добиться успеха.
Что побудило вас заняться именно скалолазанием?
Когда мне было 7 лет, в спортшколе рядом с нашим домом в Новосибирске открылся зал со скалодромом. Вот папа и привёл меня туда. Попробовала понравилось.
А понравилось ли сниматься минувшей осенью в шоу "Суперниндзя"? Ведь пришлось пройти разные испытания, помимо скалолазания.
Не могу сказать, что столкнулась со сложностями. Но съемки программы в Минеральных Водах для создания эффекта проходили по ночам, оттого сбивался спортивный режим. Переживала, что за неделю, которую там провела, выбилась из колеи.
Где Вы сейчас тренируетесь?
В Новосибирске, к сожалению, нет подходящего скалодрома, так что занимаюсь самостоятельно в разных городах. Тренировалась и в Москве, и в Екатеринбурге. К чемпионату страны готовилась сначала в Санкт-Петербурге, а потом на сборе национальной команды в Воронеже. Приходится выкручиваться. Финансовые расходы покрываю сама, поэтому подрабатываю тренером.
Каковы ближайшие планы?
Хотелось бы принять участие в июньском фестивале "Скалы России. Эльбрус-2024". Потом буду уже готовиться к Играм Дружбы.
У мужчин чемпионат России в боулдеринге выиграл Николай Яриловец (Москва), призёрами стали Сергей Скородумов (Санкт-Петербург) и Алексей Рубцов (Москва). Поскольку Яриловец в марте победил и на Всероссийских соревнованиях в Тюмени, путёвка на Игры Дружбы перешла к Евгению Зазулину (Калининградская область).
В "трудности" лучший результат у Дмитрия Факирьянова (Санкт-Петербург). На втором и третьем местах Вадим Мальщуков (Кировская область) и Евгений Зазулин. Четвертую лицензию по итогам двух всероссийских стартов получил Скородумов, но ему, как и Зазулину, придётся выбирать между двумя дисциплинами.
Чемпионат России в лазании на скорость был отмечен установлением национального рекорда. Причем Данила Уколов бил его дважды. В 1/4 финала он улучшил рекорд на одну десятую секунды, а в финале показал время 4,987 секунды и первым в России на 15-метровой эталонной трассе выбежал из пяти секунд.
Чемпионы Уколов и Луиза Емельева (ЯНАО) завоевали путёвки на Всемирные игры Дружбы, как и финалисты Евгения Лысенко и Пётр Земляков (оба Тюменская область).
Отбор на Всемирные игры Дружбы в "скорости" отличался от других видов. Обладателями оставшихся лицензий стали скалолазы, показавшие лучшие секунды по итогам трёх турниров этого года Всероссийских соревнований в Тюмени и Воронеже, а также чемпионата России. Это Елизавета Иванова (Свердловская область) и Юлия Каплина (Тюменская область) у женщин, Иван Земляков (Тюменская область) и Лев Рудацкий (Москва) у мужчин, сообщает Пресс-служба информации ОКР.
