Главная | Статьи | Клуб | Форум | Интервью | Фотографии | Магазины | Ссылки | Рейтинг | Экипировка | Журналы | Новости
Словарь | Курорты | Барахолка | Барды | События | Фильмы | Фото-репортажи | Проекты | Чат | О проекте | Поиск

Путешествие команды Таганок по рекам Ладакха

Новости : Сплав

Оглавление новостей | На главную страницу портала
Ольга (slanka@bk.ru)  29.11.2010 22:38Послать новость другуВерсия для печатипросмотров: 4195




Ладакх. Это часть Тибета, по результатам ряда исторических событий оказавшаяся в составе индийского штата Джамму и Кашмир. Расположена между хребтами Куньлунь на севере и Гималаи на юге. На западе граница скорее этническая   с мусульманскими Кашмиром и Пакистаном, а на востоке чисто политическая   индо-китайская. Большой кусок Ладакха к северу от Каракорума под названием Аксай-Чин был утерян Индией в результате Индо-Китайской войны 1962 года и теперь принадлежит Китаю.

Дневник путешествия

Часть 1. Заброска

5.09.2010

Представьте себе "парилку", в которой только что, кого-то отпарили... Еще не осел влажный жар и стоит дух березовых веников, на полках валяются тела покрытые капельками третьего пота к которым прилипли листочки. Теперь перенесите мысленно все это действие за несколько тысяч километров от родной рязанщины, замените "парилку" на грязную улицу, а русский дух на запах благовоний, пряностей и многодневного пота. Вот такой нам предстала в очередной раз Индия, после того как распахнулись стеклянные дверцы аэропорта в городе Амритсар. Нас в буквальном смысле - накрыло. Хотелось стряхнуть с себя жар, закрыть дверцу жаровни. В мозгу кружилось дежа-вю и хотелось нажать клавишу эскейп. Но адаптация прошла достаточно быстро. После загрузки рюкзаков на крышу автобуса, я был с ног до головы мокрый, потный и грязный, отчасти сроднился с внешней агрессивной средой и сразу стало легче.

Как театр начинается с вешалки, любой заграничный азиатский поход начинается с закупки продуктов. И это большая проблема! Обычно местное население не имеет ни малейшего представления о европейской пище, а привычных магазинов-супермаркетов либо нет, либо местонахождение их известно только узкому кругу боливудских индусов. Просьбы отвезти к супермаркету, бигмаркету, бигбазару, моллу, европеанфуду и прочим магазинам в лучшем случае заканчивались крупным деревенским рынком с обилием местных слабоперевариваемых вкусностей. Так было почти во все предыдущие наши путешествия. Но в этот раз нам крупно повезло. После очередной просьбы привезти нас в бигфудмаркет, наш драйвер весело насвистывая направил автобус на выезд из города, всем своим видом показывая, что ничего большего, чем местный овощный рынок, нам не светит. Мы уже почти смирились... И тут... Слева мелькнул забор, за которым явно был очень большой магазин. Стоп-п-п! - заорали мы. Водила еще метров 200 недоуменно парковался, не понимая, зачем мы здесь хотим остановится. В итоге мы попали в настоящий большой супермаркет, отгороженный забором с КПП, отсеивающим всякую местную бедноту. Вид у нас был еще более-менее европейский, поэтому мы безпрепятственно проникли на территорию. На нулевом этаже здания обнаружился продуктовый гипермаркет.

Заваленный продуктами, согревающими напитками и всякими другими важными в экспедиции вещами, автобус неторопливо ехал по равнинам Пенджаба в сторону Манали. К горам и прохладе! К нашей отправной точке - высогорному местечку Сарчу или точнее - Бранди Налла.

6.09.2010

Всю ночь ехали. Жара давила даже ночью вплоть до предгорьев после Чандигарха. Часть команды разделась до портков и пугала своим видом местное население во время ночных остановок. Затем наступила желанная прохлада. Фактически, ночь прошла в полузабытье, разбавленном редкими паузами-остановками. Под утро в районе Манди уперлись в пробку, образовавшуюся из-за обвала дороги. Простояли до рассвета, тем самым получив несколько часов сна без движения. В Манали въехали в районе 13.00.

Манали   самый благоустроенный горный поселок в долине Кулу. В нем есть банкоматы, рестораны, отели, гестхаусы, магазины, рынки, Интернет и другие признаки цивилизации и прогресса, редкие для этих мест. Манали находится на пути древнего торгового тракта, идущего в Ладах и Тибет. Это старый  английский  курорт, куда любили заезжать веселые английские альпинисты в начале 20-го века. Манали знаменит еще со времен потопа, так как именно сюда причалил ковчег Ноя (в индийской версии   Ману), в его честь и назван посёлок. Единственный в мире храм Ману стоит тут и по сей день. Манали находится на севере долины Кулу, на высоте 1800 метров (новый город) и 2000 метров (старый город). Средняя температура с апреля по октябрь колеблется от +14 до +20 градусов.

В Манали завершили закупки, позвонили домой и после легкого обеда с вкусной итальянской лазаньей в местном кабачке, выдвинулись в сторону перевала Ротанг. Было понятно, что за сегодняшний день мы уже не успеем доехать до Сарчу, поэтому было принято решение ночевать в Кейлонге, небольшом городишке после перевала, расположенном на р. Бхага, правом притоке р. Ченаб на высоте около 3300м.

Перед перевалом вдоль дороги стоят сотни лавочек в которых сдаются на прокат трэш-шубы, варежки и спортивные костюмы для индусов, впервые приезжающих посмотреть на снег. В некоторых лавках были замечены даже горные лыжи. Вся эта развлекуха происходит немного раньше, летом, когда на Ротанге еще лежат остатки снега.

На перевал ползли долго. На предперевальных серпантинах дорога превратилась в месиво из грязи и камня. Темнело. На перевале были в абсолютной тьме. Было жутко холодно и ветренно. Стояло несколько палаток, в которых жались друг к другу владельцы придорожных дхаб.

Ротанг   перевал через хребет Пир-Панджал (Малые Гималаи) по дороге из долины Куллу в Ладак (индийский Тибет). Ротанг находится на высоте 4000 метров, в 50 километрах от Манали. Обычно перевал открыт с мая по октябрь, но бывают и исключения и он может быть закрыт до середины июня.

Пока едешь на перевал, проезжаешь несколько климатических поясов: от субтропиков до тундры. Смена впечатлений и видов   удивительная. Дорога на Ротанг все время в процессе стройки и бесконечного ремонта, в связи постоянными оползнями. Техника "живет" прямо на серпантине, впрочем как наверное и индусы, ее обслуживающие.

В кромешной тьме спускались в долину реки Ченаб, страну Лахор. Несколько раз на раздвоениях дороги помогала жпс-машинка с записанным треком. Водители (их было по индийским обычаям двое) дивились шайтан-машине. Пенджабские драйверы в этих краях были впервые. Когда поехали вдоль р. Ченаб участники прошлогоднего путешествия вглядывались в темные окна автобуса, пытаясь разглядеть знакомые места. Тоненькие лучики фонариков шарили по бескрайней долине Великой реки, выхватывая из темноты ее изгибы и перекаты. В этом году мы оказались здесь на месяц раньше, поэтому река была значительно полноводнее. Наши мысли невольно возвращались к прошлогодним приключениям. До Кейлонга ехали молча, вспоминая каждый что-то свое.

В Кейлонг прибыли около полуночи и чуть не промахнувшись мимо городка, который стоял чуть ниже трассы. Узенькие улочки ночного поселка встретили нас отдаленным песнопением и звуками барабанов. Где-то гуляла местная братва. Прохлада и свежесть окружила нас. Драйверы сразу же нашли отельчик, стоящий чуть в стороне от центральной улицы. Решив показать класс вождения, они придумали загнать автобус по узенькой тропке, предназначенной разве что для проезда нашей  Оки . Естественно, на первом же повороте колеса буса слетели в кювет и автобус завалился боком на крышу нижерасположенного ничего не подозревающего сарая.

Пока решали, что делать с автобусом и сараем, мы заселились в отель с романтическим названием  Снежная страна . Неплохие двухместные номера за 500 рупий с горячей водой   это счастье для путешественника, жившего 2 дня в автобусе. Тем временем консилиум по спасению автобуса решил, что пациента до рассвета трогать не стоит, чтобы не потревожить и без того шатко-валкое положение и автобуса и сарая. Драйвер вылез из под него грязный и расстроенный. Уже не рассчитывая завтра выехать рано, мы спросили его: когда мы сможем покинуть гостеприимный Кейлонг? Часов в 9 получится? Он сказал: Ноу проблем. Мы улыбнулись и не сильно поверили, но на всякий случай подъем был объявлен на 7 утра. Поэтому спокойно приняли адаптационной жидкости, заправили желудки салатом и пошли спать.

Кейлонг (3300 м над уровнем моря, население 15.000 чел) - административный центр Долины Лахол в 115 км к северу от Манали. Город расположен на северном берегу реки Бхага вдоль шоссе Манали-Лех. Большинство туристов останавливаются в Кейлонге только на ночевку по пути в Лех или из Леха в Манали. Тем не менее, в Кейлонге и окрестностях можно провести несколько дней в медитативных прогулках и любовании живописными окрестностями. Зимой город изолирован от внешнего мира. Раз в две недели прилетает вертолет с самым необходимым, местные жители могут летать на нем бесплатно, если очень нужно.

7.09.2010

Поскольку наш маршрут должен начаться с достаточно большой для неподготовленных людей высоты   4200г, возникал вопрос привыкания к недостатку того чем, мы привыкли обычно дышать. Утешало только одно, что жители больших городов уже адаптировались к нехватке того самого. Профессионального айболита с нами не было - пришлось ограничиться консультацией с несколькими горниками и информацией из Интернета. На эту высоту планировалось заехать на автобусе, и притом достаточно быстро. Сопли жевать нам было некогда, поэтому, с прилета в Индию, начали профилактичекий прием колес, помогающих организму привычно функционировать в условиях ненадежной местной пищи и высоты. Вся тема профилактики сводилась к тому, чтобы помочь организму в непривычных для него условиях, работать нормально, без сбоев, исходя из предпосылки, что плохо работающий орган жрет кислород из крови больше в ущерб всему остальному организму.

Проснувшись около 7 утра и выглянув во двор, я с удивлением обнаружил, что автобус уже стоял во дворе гэстхауса и рядом ходил довольный драйвер. Оказывается, пока мы спали, драйверы и местные помощники поддомкратили бус и вытащили его.

Едем дальше.

Впереди нас ждет еще один перевал, выше Ротанга   Баралача Ла 4890м. И только потом дорога начнет спускать к точке стапеля.

Поначалу все шло нормально: хорошая дорога вдоль р. Бхага, красивые виды по сторонам, солнце, сытый желудок. Доехали до поселка Дарча. В этом месте находится чекпост, в котором производится запись паспортов всех проезжающих. Пока переписывали наши данные, попили чаю с корицей и чипсами в придорожной дхабе. Настроение хорошее!

Через пару часов выползли на участок относительно прямой, но с сильным попутным ветром. И тут автобус  закипел . Необъяснимо, без причины. Остановились, долили, прогнали через радиатор. Поехали. Через некоторое время   опять. Так продолжалось несколько раз пока не стих ветер. Только потом до меня "дошло", что возможно во всем виноват очень сильный ветер, который дул с кормы автобуса, создавая разреженное и необдуваемое место впереди автобуса, перед радиатором. Факт остается фактом, как ветер стих   поехали нормально. Потом спустило колесо   меняли. Затем кончилась горючка   драйверы долго и нудно переливали ее из заранее припасенной канистры через тоненький шланг в бак. В общем, все шло как всегда по-восточному неторопливо.

Перевал Баралачу проехали, остановившись не надолго, высота уже чувствовалась и хотелось как можно быстрее вниз. На перевале нас обогнала группа байкеров в кожанках.

После перевала дорога бодренько покатила вниз по одному из притоков реки Тсарап Чу. В первом приближении наша цель   поселок Сарчу, но т.к. долина здесь очень широкая и много разбоев, то нам бы хотелось начать сплав чуть ниже. На карте это место называется Бранди Нала. Хочется надеяться, что воды хватит и мы сможем начать сплав, иначе наше путешествие будет под угрозой срыва, т.к. дальше дорога уходит от реки и мы не сможем (в случае малого уровня) продолжать двигаться на автомобиле.

Как-то незаметно дорога вышла в долину, показался палаточный лагерь Сарчу. Страшное наводнение в Лех в августе 2010 отпугнуло большую часть туристов, поэтому лагерь, как и вся дорога Манали-Лех достаточно пустынны.

Сарчу, палаточный лагерь в Гималаях на шоссе Манали-Лех, на границе между Химачал-Прадеш и Ладакх ( Джамму и Кашмир ) в Индии. Он расположен на высоте 4290 м. Путешествие по дороге Манали-Лех обычно занимает два дня, поэтому туристы используют это место как ночлег. Здесь же размещается индийский военный лагерь. Дорога и соответственно лагеря закрыты в течении всей зимы.

Долина Тсарап Чу очень красива и известна своими сказочными песчанно-галечными замками по краю обрывов. Словами это сложно описать. Это надо видеть. Предзакатные пейзажи буквально загипнотизировали нас своей лунно-нереальной красотой. Затворы фотоаппаратов непрерывно щелкают, стараясь запечатлеть краткие миги угасающего дня.

В сумерках достигли Бранди Нала. Как оказалось вся деревня состоит из нескольких домиков барачного типа, в которых прозябают пару десятков личностей непонятной национальности, вероисповедания и рода занятий. Чем занимаются эти люди, в местности где нет скота, плодородной почвы, практически нет дров, где большую часть года отрезаны от всего внешнего мира - загадка.

Наш пепелац подъехал к берегу Тсарап Чу и стал выгружаться на единственный клочок земли подходящий для стапеля. Выбирать уже не было времени   темнело. На вскидку в реке около 30 кубов   на пупындре идти уже можно. Оперативно раскинули свои шатры, запустили спонсорские горелки. Готовим на двух мультитопливных Омнифуел (на бензине), подставив под один котелок сразу две. Даблэффект выдает 6 киловатт и котелок закипает очень быстро. Быт налажен. Приятная теплота от ужина разливается по телу. Сгребаем все барахло к палаткам и начинается первая ночь на маршруте.

8.09.2010

Наступившее утро разбудило нас дождем. Почти у всех измененные состояния организма. Высота действует - надо быть осторожнее. У некоторых признаки легкой температуры. Для профилактики принимают "колеса" от простуды.

Начинаем собирать каты. Двигаться тяжело. В голове стучат молоточки. Мы с Лехой - дежурные. К тому же Леха - завхоз, поэтому забот в 2 раза больше по упаковке и сортировке провизии, привезенной с собой, но зато выгодное преимущество в скорости сборки рафтмастеровской двойки.

Подниматься по склону от воды приходится обычно в 2 приема - кровь стучит в висках. Наклоняешься над разобранным катом - голова как бубен. Все понимают, что нам обязательно нужно сегодня отстапелится и пройти максимально дальше, чтобы сбросить хотя бы 100-150 метров высоты.

С утра наш лагерь обступили полукругом местные жители. Близко не подходят - но сидят, наблюдают. Особенно их привлекает куча заморских продуктов, в центре которой восседает Леха, а также примусовые горелки, на которых мы готовим еду.

Часть 2. Тсарап Чу

К 13.00 стапель окончен. Спустили на воду и без лишних фанфар, на которые нет сил, оттолкнулись от берега. Все-таки плыть намного легче, чем ходить по берегу. Поначалу продолжались небольшие разбои, но после того как трасса Манали-Лех ушла направо в сторону на перевал, река вошла в одно русло и сплав стал пободрее. В основном преобладали шиверы плюс несколько порожков, условно тянущих на 3-4. Все читается сходу, идти легко. Вода имеет белый цвет, мутный, какой-то меловой осадок. Угольный фильтр со свистом пропускает сквозь себя эту белену, не очищая от взвеси. Только катадин фильтрует все по-честному.

Через час по берегам стали появлятся кустики с потенцией называться дровами. Это всех нас обрадовало - значит наши предположения, что живой костер на этой высоте возможен - оправдываются.

Через 18 км подошли к  щели  с мостиком, в которую уходит вся река. Осмотр показал, что узость проходима, но внутри и на выходе есть прижимы. Ниже достаточно мощная шивера на правом повороте. Поскольку день был тяжелый, а в висках стучат кувалды после осмотра, решили сплав на сегодня завершить, а с утра организовать страховку и съемку живописного места.

Заночевали на ЛБ непосредственно перед препятствием.  Дровяные  кусты здесь не росли и плавника тоже не было, поэтому опять готовим на горелках. Особой популярностью пользуются цитрамон и спазмалгон. Двигаться никакого желания нет и вскоре после заката принимаем горизонтальные положения.

9.09.2010.

Ночью и утром опять шел дождь. Утром вершины гор вокруг были покрыты снегом. Природные катаклизмы затронули не только Россию, но и добрались до обычно сухого климата Ладакха. Было холодно, промозгло, собираться не хотелось. Газовые горелки не могли согреть 10 человек, поэтому собираться на сплав начали только после того, как дождь перестал накрапывать и на небе появились просветы.

Весь день 9 сентября был насыщен береговыми работами   Тсарап Чу небольшая река, текущая в узких каньонах. Надо отметить, что расход возрос до 50 кубов, поэтому прижимы и прочие прелести уже представляли угрозу для четверок, тем более для двойки, на которой шли мы с Лехой.

Первый обнос случился в узком скальном каньоне, в котором ширина в узком месте составляла меньше 2,5 метров и торчал неудобный клык с берега.

После деревушки Суток "вырисовался" порог 6С, который каякеры обносят. Мы решили, что не стоит обижать каякеров и тоже, не долго думая, затащили 300 метров.

Из четвертого обноса получилась фото почти для обложки OUTSIDE - пупындры правят миром!

Русские первопроходцы не учли, что на входе почти любого красивого (для каякера) препятствия обязательно стоит либо булыган, либо будет узость, не дающая возможности сделать нормальный кадр с  пупындрой . Так вышло и здесь - точно под мостиком валялся обломок скалы, перегораживающий все русло. Скорлупка могла бы запросто просочиться, а вот кат - нет. Как назло - вокруг скалы, не дающие возможности нормально продолжить акклиматизацию под нагрузкой. Пришлось чалиться в улово прямо перед узостью и перетаскивать каты через большой уступ правого берега.

Со стартом тоже возникли сложности, поскольку стартового места не было вообще. Скала обрывалась трехметровым обрывом, внизу которого бушевал поток, стараясь вовлечь судно в прижим под камень. Русские не сдаются - решили стартовать по-тюленьи и кормой вперед, чтобы сразу начать отработатывать от прижима.

Представьте: кат-четверка, а точнее сказать - полностью груженая  пупындра  почти вертикально висит на веревке под скалой, в дуги садятся все гребцы, веревку отпускают. Уххх!.. - говорит освобожденная пупындра. Гребите!... - орет капитан.

А вокруг красота!

10.09.2010.

День начался спокойно, с овсянки. Ночью как всегда шел дождик, снег не выпадал и это очень радовало. Дров полно. Долина реки расширилась, давая возможность полюбоваться проплывающими пейзажами.

Затем река входит в каньон длиной около 10 км без препятствий. Очень глобально и красиво. Берега - сплошной канал Дискавери. Чувствуешь себя в настоящем затерянном мире. Хорошо путешествовать по воде - есть возможность за короткое время увидеть в десять раз больше, чем пешком!

Внутри каньона по берегам встречаются укромные закопченные пещерки невысоко от воды. А троп вдоль воды у берега нет. Это "зимники". Когда все реки зимой замерзают, местные жители передвигается исключительно по ним. А в "зимниках" они ночуют, укрываясь от ветра и холода.

К середине дня мы вышли из длинного каньона и вскоре вдалеке показался знаменитый монастырь Пуктал.

Центр монастыря Пуктал находится в пещере, расположенной высоко в крутой скале. Именно это место делает его отличным от других монастырей Ладакха. Большая часть монастыря сделана из веток и глины. Первые постройки появились в 12 веке.

Как только мы пришвартовались у подножия монастыря, сразу же с серпантина ведущего к монастырю, посыпались стайки ребятишек в монашеских одеяниях. Облепили каты, разглядывают, улыбаются. С ними вместе пришло несколько старших, явно для пригляда за молодежью. В отличие от Непала, особой назойливостью пацаны не обладали. И уж тем более ничего не клянчили. Воспитание!

Разделившись на две группы (одна каты сторожит, другая на экскурсии) мы выдвинулись по серпантину вверх, к монастырю.

Ну, что сказать про монастырь?... В общем-то он похож на тысячи других подобных обиталищ по всей азии - кротовые норы, карликовые улочки, малюсенькие комнатки с такими же малюсенькими окошечками. Грязь, пыль. В святой пещере воздвигли какой-то новострой - резной сарай, видимо символизирующий мощь монашесткого движения. По дороге вверх привязался какой-то радушный монах, который все время показывал дорогу и улыбался. В итоге он привел нас в какую-то полутемную келью, в который были разложены всякие символичные вещи и манускрипты. Снимать запретил, свет не включал. На выходе попытался вручить нам настоящие билеты за посещение. От билетов мы отказались, но 100 рупий дали. После этого монах сразу же испарился, и мы остались одни в полупустом городе-монастыре.

Единственное, что меня поразило - это высота, на которой выстроен монастырь и вид, открывающийся со стен. Очень красиво и величественно. Как средневековый замок! Но в отличие от замков, эта крепость вряд ли выдержала бы серьезную осаду. Стены и все-все-все сложено из смеси глины и веток. Учитывая глобальное изменение климата в Ладакхе, можно ожидать, что любой более-менее приличный ливень запросто может смыть полдеревни.

Вернувшись к судам Гена выдал домашнюю заготовку! Оказывается, еще в России он решил выполнить мессионерскую задумку - научить играть местных пацанов в  вышибалу , и привез по этому случаю специальный мячик. Поскольку Гена в совершенстве владеет русско-жестикулярным аппаратом, то ребетня быстро сообразила правила игры и включилась в игру. Это надо видеть! Веселью не было предела! Если кто-нибудь будет проплывать этот монастырь в будущем - обязательно привезите пацанам футбольный мяч!

После обеда тронулись в дальнейший путь. Сразу после монастыря река входит в очередной каньон. Пошли пятерочные порожки среди "троллейбусов", требующие осмотра и страховки. Так продолжалось приблизительно до 16.00. Солнце скрылось за высокими стенами каньона. Подул сильный ветер, стало жутко прохладно. Решили не перенасыщать день - встали на первом попавшемся галечнике перед следующим длинным препятствием. Дрова есть, но их немного. Из-за ветра тяжело ставить палатки, обкладываем  юбки  палаток камнями. Тропа проходит на другом берегу, поэтому нас никто не беспокоит. Стали появляться конные, значит тропа в отличном состоянии.

11.09.2010

Ночью опять моросил дождик, но под утро перестал. Когда взошло солнце,от ночной непогоды не осталось и следа. Перед завтраком опять чистил горелки - местный бензин редкостное г. Встали на воду около 9 утра, прошли веселый порожек после лагеря и увидели, что стенки каньона расступаются. Значит, вчера не дошли чуть-чуть до выхода из ущелья.

Впереди нас ждал никем не пройденный порог-водопад Реру. Немного тревожно от неизвестного серьезного препятствия, точное местоположение, которого нам неизвестно.

Ближе к обеду по берегам появилась строящаяся дорога, которую пробивают от Падума (места слияния Тсарап Чу и Занскара).

И вот мы подошли к явному сужению и падению. Семидясетикубовая река сжималась скалами справа и крутой осыпью слева. Это Реру-водопад, как его называли предыдущие каякерные экспедиции. Одного беглого взгляда мне было достаточно, чтобы приянть решение об обносе двойки. Препятствие длинное (около 300м) и уходящее за плавный правый поворот. Кульминация была не видна с начальной точки, поэтому экипажи четверок отправились на осмотр. Отвязал рюкзак и постепенно двинулся. Возвращающиеся ребята сказали, что они тоже обносятся. Оказывается, помимо длинной череды нехилых заходных бочар, есть кульминация - бой в выступающий край правого берега с огромной бочкой и вероятно сифоном. Вся мощь сжатой реки бьет под скалу. Далее порог еще продолжается после небольшого правого поворота серией бочек.

Обнос вдоль берега опасен, если не сказать невозможен   огромные острые камни, сыпуха   даже без катамарана пройти сложно. Решили обносить поверху.

Забыл сказать: по левому берегу идет стройка дороги. До дороги около 70-80 метров крутого склона заваленного острыми булыганами и сыпухой от взрывных работ. Наверху работала большая группа индусов под руководством военного. Они выкладывали противоосыпные сооружения по краям дороги. Когда появились мы, естественно вся работа была свернута, и работники высыпали на обрыв смотреть на приехавший цирк.

Поднимать тяжеленные каты очень не хотелось. Влад решил попробовать призвать индусов к интернациональной взаимопомощи. Рупии в обмен на обнос. С таким вот предложением, Влад и отправился к офицеру:  Ви нид пипл ту хэлп!. Пей юу мани! .  Но пипл, но мани!  - отрезал офицер, блистая своей индийской белоснежной улыбкой. Облом! Разговор короткий.

В итоге мы отправились тащить свои каты сами. С помощью спасконцов и крепких рук все каты вытащили на дорогу и под взглядами улыбающихся (мне показалось, злорадно) индусов, мы прошествовали вниз по дороге, до конца препятствия. Итого весь обнос у нас занял около 2-2.5 часа. В общем-то не самый тяжелый из возможных обносов.

До конца дня прошли еще немного и заночевали на ЛБ перед длинным препятствием.

12.09.2010

Сегодня предстоит напряженный день по версии каякеров. Нон-стопом множество порогов 4-5. Поглядим.

Порог, перед которым мы ночевали, немного настораживал. Мощный заход через две косые бочки заставил напрячься все экипажи. Дальше шел длинный выкат в виде шиверного порога длиной несколько сот метров с нетривиальной линией движения. Пупындра давила бочки массой, погружаясь по самый клапан, мы с Лехой ловили края - адмирал волновался за здоровье завхоза, завхоз за адмирала. Так и шли потихонечку дальше в любви и согласии.

Интересные и веселые порожки продолжались до обеда. По старой русско-индийской поговорке пройденное расстояние мы мерили не километрами, а обедами и ужинами.

В одном из порогов на выходе пупындру прижало к камешку. Такого интересного события фотографы не ожидали и не успели развернуть штативы и телевики. Носовой Игорь с годами отработанным движением, пулей слетел внутрь ката. Остальные как-то вяло попереглядывались подергались, как бы удивляясь: "Как такое вообще могло с нами произойти?" и сползли с прижима.

 Долго ужин готовится, да не долго сказ сказывается  - мы уже подошли к поселку Падум (3600 м), который стоит на месте слияния рек Занскар и Тсарап Чу. Горы расступились, открывая нашему взоры бесконечные высокогорные пейзажи. Как когда-то мореплаватели, мы высадились на берег в надежде пополнить запасы провианта, напитков, а также отослать весточку человеку, который обещал нас встретить и отвезти после Занскара в Лех.

Падум, столица Занскара, оказался достаточно продвинутым городом, не смотря на то, что это глушь гималайская. Здесь живут и масульмане и буддисты. В Падуме есть интернет-кафе, алкоголь, куча дхаб, штук 10 отелей и гестхаусов, топливо, куча лавочек торгующих едой и прочей дребеденью. И! К великому нашему изумлению почти в каждой второй лавке была обнаружены мотки замечательной кевларовой стропы (15 метров = 100 рупий), явно срезанные с какого-то бывшего в употреблении военного изделия.

Зимой Падум и вся долина Занскар полностью отрезаны от внешнего мира. Единственный способ вырваться оттуда   это 5-7 дневный пеший переход по льду замерзшей реки Занскар.

С верховьев Занскара наступали дождевые облака, верхушки гор были в снегу. Мы поспешили продолжить сплав - вниз по Занскару, к хорошей погоде и теплу.

Часть 3. Занскар

После Падума Тсарап Чу разбивается на кучу проток, которые лишь через 6 км соединяются в Занскар. Естественно, увлеченные фотовидеосъемкой, мы сразу "потерялись" по разным протокам и встретились лишь на Занскаре. Занскар, по моим ощущением, был чуть меньше, чем Тсарап Чу. После слияния было не меньше 200 кубов. До самого вечера нам предстояло любоваться на сногосшибательные пейзажами долины Занскара. Дул сильный ветер, нагоняя пыль и песок в глаза.

Предвкушая вкусный ужин, решили больше сегодня не идти и встали на галечнике в 5 километрах от начала знаменитого Занскарского каньона. За сегодня по Занскару прошли около 30 км.

Вечером приходили ребятишки, которые за пригорошню ирисок натаскали нам огромную кучу хвороста и с сумерками удалились в свою деревню. Впервые с начала похода мы спали не под грохот белой воды, а под еле слышимое, убаюкивающее журчание спокойной реки.

13.09.2010

Через 5 км подплыли к входу в ущелье. На правом берегу увидели группу каякеров. Все прилипли взглядами к каякерше, и поэтому проплыв мимо, никто вразумительно не мог вспомнить сколько было представителей мужского пола и были ли они вообще. Народ стал сразу губы раскатывать, что неплохо бы найти клевую стоянку и когда каякеры будут проплывать мимо, пригласить оттрапезничать хлебосольно, а может и заночевать.

Вплыли в каньон. Всю эту красоту стоит увидеть своими глазами. Очень красиво! Каньон красивый, высокий с разноцветными стенками, много несложных, но мощных порожков 4кс. Много скрытых глубоких бочар, но все они легко обходятся если не лениться.

Наслаждаясь видами, мы незаметно прошли около 35км и решили заночевать около деревушки Нуерак, потому, что других хороших мест в каньоне почти нет. По описаниям из интернета здесь ночуют рафтовые группы. К нам на берег выполз древний старикан в шапке-ушанке и в темных очках "асталависта". В ходе беседы с ним на англорусском диалекте, выяснилось, что рафтеры ночуют на специально выровненной площадочке.

Мы решили, что неплохо бы устроить отдых и полудневка началась.

На запах нашего обеда с гор спустился какой-то глава местного муниципального района в ковбойской шляпе. Ковбой выписал чеки за каждую палатку в рафтингкемпинге, а также взял добровольное пожертвование на развитие ковбойской деревни. Был сказан тост за дружбу народов и ковбоев. Ковбой и дед не отказались. Затем ковбой начал давить на милосердие и стал просить денег на помощь деду, уверяя, что дедова пенсия очень маленькая и ее ему (наверное, ковбою) не хватает. На этом наше общение стало плавно утихать, поскольку кошелек казначея похудел на 700 рупий, а сам казначей стал замечать наши неодобрительные взгляды.

Ближе к вечеру мимо нас проплыли утрешние каякеры, их оказалось трое: европарочка и местный гид. Они подивились нашим судам. Сэфети-каякер справедливо заметил, что на наших катарафтах будет весело только на Инде. По глазам девушки было видно, что она влюблена в обоих мужчин сразу, поэтому мы не стали разбивать своим хлебом-солью влюбленную троицу и помохали им в след платочками...

Рафтинг-кемпинг был местом медитативным и каким-то успокаивающим.

14.09.2010

Весь день мы наслаждались видами Занскарского каньона вперемежку с прохождением несложных порожков. Запомнился очень красивый водопад на ПБ, жаль только, что около него негде ночевать и нет дров, иначе он бы мог стать  хитовым местом  всего путешествия по каньону Занскара.

Еще, кроме впечатляющих видов, нас поразило разнообразие оттенков и цветов каньона. Вчера большую часть дня декорации вокруг нас были теплых оранжевых и бежевых тонов с красивыми вкраплениями зеленого камня. Сегодня в первой половине дня порода окружающих скал была красно-бордовых цветов. А после обеда начались глубокие сиреневые цвета как на картинах Рериха. На других реках тоже случается встретить явно выраженные цветные скалы, но здесь!!! На Занскаре если уж  цвет  - то он от воды и до самых оконечностей горных пиков, поэтому смотрится очень монументально. Полностью сиренево-фиолетовый склон, уходящий в поднебесье!

Во второй половине дня начались порожки повеселее, солнце скрылось за высокими скалами и стало прохладно. Поскольку до Инда, по жпэске, оставалось совсем мало   мы предпочли заночевать в ущелье Занскара, чтобы не бомжевать в многолюдной и обжитой долине Инда.

Последний день на Занскаре завершился посиделками у костра - дров было завались.

15.09.2010

В последний день сплава по Занскару встали на воду около 9 утра и очень быстро дошли до слияния с Индом. Горы расступились, открыв перед нами глобальные и завораживающие просторы долины великой реки Инд.

Встали прямо на стрелке, раскидали вещи, просушили сплавное. Через некоторое время приехал Нима из поселку Ниму (мыло-мыльное). В две автобусные ходки отвезли каты на усадьбу, принадлежащую Нима в поселок в двух километрах от стрелки, тоже носящий название Ниму. Усадьба представляла собой богатое двухэтажное строение с многочисленной прислугой и рабочими, занимающимися строительством. Как оказалось позднее, Нима был не последний человек в этой деревне, его отец занимал какой-то высокий пост в министерстве по туризму штата. Нима и Шалабх   два владельца фирмы Splash Adventure Tours, занимающейся сплавами в Ладакхе. Мы с ними списались заранее из России, чтобы можно было оставить наши каты на стрелке Инда и Занскара.

Нима рассказал, что прошедший 8 августа потоп нанес сильные убытки их фирме   внезапный паводок на Инде снес их рафтовую базу, расположенную на берегу. Десятки рафтов и множество весел утрачены безвозвратно   уплыли в Пакистан.

За разговорами, мы не заметили, как подъехали к Лех. Заселились в рекомендованном Нимой уютном отельчике. Остаток дня прошел в посещении ресторанчиков и релаксе.

На следующий день все разбрелись по городу в поисках утраченной шамбалы и прочих достопримечательностей.

Часть 4. Инд

16.09.2010

Город Лех находится на высоте 3500 м. Он был основан как перекрёсток торговых путей. Здесь встречались караваны из Тибета и Кашмира, из Средней Азии и Северной Индии. Паломники-пилигримы, идущие к святыням буддизма и ислама, находили здесь ночлег и пищу. Здесь предание соединило пути Будды и Христа. Окружённый Гималаями и почти недоступный восемь месяцев в году, он бережно хранит мистическую атмосферу прошедших веков. Его маленькие узкие улочки, старые дома с молитвенными флажками, многочисленные магазинчики тибетских украшений, антикварные лавочки ритуальных предметов, ресторанчики и разрушенный королевский дворец на вершине горы   всё будто застыло во времени.

Если прилетать в город на самолете, то высота, на которой расположен город, сразу же даст о себе знать. Но к счастью, мы были уже достаточно привыкшие, поэтому чувствовали себя отлично и были готовы вкусить все прелести древней цивилизации.

Лех располагается вдоль притока реки Инд и состоит из относительно компактного центра с кучей лавочек, турагенств, гостиниц, ресторанчиков и обширного, расположенного выше по притоку района частных домов с садами-огородами. Еда в ресторанах бывает квазиевропейская, кашмирско-мусульманская, индийская и тибетская.

В городе огромное количество  переговорных пунктов  и Интернет-кафе. Опознать их можно по буквам STD/ISD. Качество связи хорошее, цены маленькие.

Королевский дворец, который является самой известной достопримечательностью Леха, был построен в 16 веке, но сейчас он практически разрушен из-за войн Ладака с Кашмиром в прошлом веке. Он представляет собой миниатюрную копию Поталы   дворца Далай Лам в Лхасе. Дворец был продан Археологическому Обществу Индии королевской семьёй, и сейчас здесь проводятся реставрационные работы.

Сразу за городом, на холме, возвышается огромная белая ступа, Шанти Ступа, которая была возведена на пожертвования японских буддистов и освящена Далай Ламой в 1983 году. Если поднятья на неё, то сверху открывается изумительный вид на весь Лех, долину реки Инд и Ладакский хребет с заснеженными вершинами и с самой высокой горой в этой местности   Сток Кангри.

Вообще, тема исторической, культурной, познавательной ценности Ладакха целиком и в частности его столицы Лех, заслуживает отдельного большого рассказа, поэтому совет путешествующим по Ладакху   обязательно побывать в этом очень интересном городе.

Помимо экскурсий, кабаков и прочих прелестей цивилизации, мы сделали очень важное дело: заказали автобус для выброски. Маршрут намечен такой: конечная точка сплава (в районе Бима-Баталик))   Каргил-Шринагар(1 день) - Амритсар. Эту транспортную услугу нам обещало предоставить агенство Overland Escape, с директором которого, я списывался еще из России. Тундуп, так звали шефа, имел очень презентабельный вид, впрочем так же как и его офис. Он сказал, что в Шринагаре начались какие-то беспорядки и нам не стоит задерживаться в этом городе, а лучше сразу проехать мимо него ночью. Поразмышляв, мы решили решить все на месте, потому, что уж больно хотелось посмотреть на знаменитое озеро с лотосами и плавающими домами. Деньги за выброску пришлось отдать все сразу.

17.09.2010

И вот мы на Инде! Большая река диктует другие правила игры. Это мы усвоили сразу же, в первые минуты сплава. Мы с Лехой кильнулись через несколько минут после начала сплава   не заметили огромной бочки за серией высоких валов в локальном препятствии, расположенного около поселка Ниму. "Идите сюда!" - сказала бочка. Мы хотели что-то возразить и объяснить ей, что так делать нехорошо, но было уже поздно. Бочка нас немного покатала, сглотнула и с урчанием выплюнула. У меня была только одна мысль: жпс, со всей базой накопленных знаний, был под водой, остался пристегнутым к рюкзаку! Это застимулировало меня все делать быстрее и уже через минуту мы с Лехой парковались в улове. К нашему счастью, видимо Гармин преполагал такие жесткие условия эксплуатации для  только брызгозащищенного прибора , поэтому все обошлось   аппарат продолжал протоколировать наши приключения.

После киля мы пересмотрели тактику прохождения препятствий и стали объезжать по краешку все места хоть чуть-чуть вызывающие подозрения. Для двоек, пожалуй, река Инд уже великовата. А пупындры чувствовали себя в родной стихии.

Вскоре подошли к строящейся плотине, где мы в полной мере ощутили, что воды в реке действительно ОЧЕНЬ МНОГО! Река уходила в узкий, специально оставленный, канал у левого берега. Мы осмотрели проход со склона   все было чисто, обычная стремнина. Пошли. И тут я действительно почувствовал дыхание большой реки. Это ощущение сложно передать словами. Пока мы шли эти сто метров узкого тоннеля, я реально ощущал, как будто нас засасывает в пасть огромному киту, а катамаран - это мелкий планктон, который фильтруется через китовые усы. Мы пронеслись с огромной скоростью мимо трехметровых валов, стоящих на выходе и казавшихся, во время осмотра со скалы - небольшой рябью на воде.

Еще запомнился один мега-порог, который по основному руслу даже пупындры не решились идти. Одна четверка так жалась к берегу, что чуть его не подвинула. А другая   сиганула через крутейшую бочку, видимо решив вычислить объем погруженного тела через количество вытесненной воды. К счастью, все прошли удачно. Все это мы наблюдали с противоположного высокого берега, стоя на видеосъемке. Вот тут то мы с Лехой и реабилитировались после киля   пройдя идеально, по ювелирной траектории, обходя почти все бочки. Наградой за красивое прохождение был крик Геныча с берега:  Молодцы! 

Сплав начал налаживаться и мы поняли, что прошли вступительный экзамен и  батюшка Инд  принял нас в ученики.

18.09.2010

Во второй день сплава по Инду пошли длинные протяженные препятствия, требующие слаженной работы всех участников. Наличие множества бочек в препятствиях диктовало необходимость очень тщательной проработки линии движения, особенно для двойки.

В одном из таких длинных порогов, кат 3 застрял в бочке у берега, решив  сигануть  через нее, чтобы уйти от другой монструозного вида ямы. Экипаж боролся около минуты и затем грамотно вывел носы на язык у края бочки и вышел. Саша Марков долго возмущался, что не смог снять этот момент, находясь в непосредственной близости от происходящего, потому что держал у берега нос страхующего катамарана. Заснять экстремальную ситуацию   мечта любого походного оператора, но такие шансы выпадают крайне редко.

Берега на Инде совсем безжизненные   пустыня. Единственная растительность   в оазисах вдоль притоков, где за зелеными насаждениями ухаживают жители. На Тсарап Чу и Занскаре зелени было больше. По берегам Инда, в местах где порода была рыхлая, в подмоинах   явно читался уровень августовкого паводка. Даже на участках где ширина русла была большая (около 100 -150м) высота паводковой линии  читалась  на высоте 5-7 метров! Страшно представить объем воды который пронесся по долине, снося все на своем пути.

19.09.2010

Сегодня после обеда сплав закончен. Завершилось длинное водное путешествие. Кажется, что начало путешествия было не 15 дней назад, а очень-очень давно. Мы прошли 400 км по уникальному месту на земле   Ладакху, маленькому Тибету, уникальной по красоте природы и древним обычаям стране, окруженной снежными пиками Гималайских хребтов. Многие называют этот край Шамбалой. Мы побывали в ней.

Расположились лагерем на чьем-то огороде с согласия хозяев. Катамараны решили разбирать завтра, так они сохранятся целостнее.

Приходили здешние ребятишки   поглазели, потрогали наши суда и ушли играть в сторону в свои игры. Больше нас никто не беспокоил. А, нет! Приходил какой-то доходяга и просил показать пермит, показывая чей-то образец. Чтобы не связываться с ним, мы показали свою бумагу, он успокоился и ушел. Хотя можно было сразу послать, потому что к властям этот  экземпляр  не имел никакого отношения   своеобразный развод на деньги.

Часть 5. Выброска

19.09.2010

С утра разобрали каты, просушились. В обед за нами приехал обещанный автобус, и мы двинули в сторону Баталика.

До Баталика около 16 км, дорога идет по ПБ Инда. Русло практически всюду видно с дороги. Склон крутой, мест для стоянок почти нет. На протяжении этих 16 км около 15 локальных порогов 4-5 к.с. и один очень длинный и протяженный около пос. Гаркхун. Около Баталика дорога перешла на ЛБ и стала подниматься серпантином до блокпоста, расположенного высоко над ущельем Инда. Здесь находится военная часть, контролирующая индо-пакистанскую границу в этом месте. Проверка документов и пермита заняла около получаса.

Дорога Баталик-Каргил до 2010 года была полностью закрыта для иностранных туристов. Возможно, мы ехали этим путем одними из первых среди иностранцев.

К Каргилу подъехали когда начало смеркаться.

Каргил   место периодических военных действий индийской и пакистанской армий, а также разношёрстных вооружённых бандформирований. Отсюда до пакистанской территории Кашмира километров 10. Практически заканчивается Ладакх и начинается мусульманская часть штата Джамму и Кашмир (большинство населения Каргила - мусульмане). Формально, город относится к Ладакху, но больше напоминает чисто мусульманский городок. В 1999 году здесь проходили тяжелые бои между индийскими войсками с одной стороны и пакистанскими войсками и исламскими боевиками с другой. По всему городу много военных укреплений и постов.

Наши драйверы заявили, что надо заменить автобус, т.к. машина с номерами из Лех ехать дальше не может. Об этом нас предупреждал Тундуп, организовавший этот  трансфер , поэтому мы пока еще не волновались. В планах было переночевать в Каргиле, сменить автобус и на следующий день ехать в Шринагар.

Нас привезли в какой-то отельчик (не помню название). И тут начались приключения, пока что с  маленькой буквы . Цены в отеле в 2 раза превышали цены в Лех, а чистота была хуже. Мы этому "сильно повозмущались", но цену нам не скинули. Самое забавное было, что отель был полупустой. Мальчики с рецепшена лыбились и разводили руками. Ночевать мы здесь не захотели и стали требовать новый автобус, чтобы перегрузится в него и решать, что нам делать дальше.

Вскоре приехал автобус, если это можно назвать автобусом. Микробусик, намного меньше нашей пассажирской Газели. В этой колымаге не было заднего стекла, внутри было всего 9 свободных мест на 10 человек, а колесо представляло собой оголившийся корд на котором висели остатки резины. Нас начали успокаивать, что на таком автомобиле нам нужно доехать только до Шринагара, а дальше автобус обязательно поменяют на хороший.

Новый драйвер внешним видом напоминал какого-то обкуренного тинейджера с жвачкой во рту и плеером в ушах. Отсутствие стекла в окнах он объяснял очень просто   во всем виноваты камни, которые часто кидают в окна машин. Дело преобретало серьезный оборот, местные парни разводили руками и говорили, что другого транспорта они дать не могут (а доставку мы полность оплатили еще в Лех). Ситуация безвыходная   потребовали полиэтилен, скотч и кое-как залепили окна, забаррикадировались изнутри пенками. Новый драйвер заявил, что передвигаться надо только по ночам, т.к. днем опасно. Зависать в неуютном Каргиле еще на сутки нам не захотелось и мы махнули рукой   поехали этой ночью, раз все равно ничего изменить нельзя.

Ночную дорогу вспоминать не хочется. Тяжелая горная дорога.

Ближе к рассвету были уже где-то около Шринагара. То и дело останавливались, чтобы проверить состояние колеса. Затем машина стала глохнуть. Помощник драйвера, такой же тинейджер, залез под приборную панель и на ходу все время что-то усиленно качал. Это стало напоминать сюжет из фильма  Кин-дза-дза  с  пипелацом . Но нам было не до смеха.

Вот таким  боком  мы въехали в ночной Шринагар, который нас встретил тишиной и полным отсутствием людей на улицах. Нас долго возили по узким улычкам, в конце-концов привезли к какому-то хаус-боту, в котором мы якобы должны ночевать.

Хозяин провел экскурсию по своему плавучему отельчику и озвучил цену в 150 баксов на лодку. Теоретически, мы могли, все 10 человек, в ней расположится, но кровать была одна, правда широкая.

Шиковать у нас в планах не было. Нас больше волновало состояние нашего автобуса и наличие нового.

20.09.2010

Шринагар (Shrinagar)- летняя столица штата Джамму и Кашмир с населением ок. 1 млн. человек. Высота над уровнем моря: 1730 м Название города переводится как "Благословенный Город". Главная приманка для туристов в Шринагаре - это так называемые хаусботы (дома на воде) на озере Дал. Они не плавают по озеру, а стоят на причале у берега. По озеру можно поплавать на лодках. Интерес также представляют многочисленные сады-парки, храмы-мечети, старинные улочки и дома, ну и просто красивая природа в окрестностях города.

Владельца отеля мы разочаровали, что не хотим оставаться в отеле, нам нужен новый бус чтобы убраться из города побыстрее. Он нас долго уговаривал остаться, уверяя, что, несмотря на сложную военную ситуацию в городе, в его кемпинге мы будем совершенно в безопасности. Он даже обещал достать для нас еды. Как то все это нас стало настораживать ! Вещи мы не стали выгружать из предыдущего буса, чтобы держать его в качестве  заложника . После длинных ночных телефонных звонков Тундупу и другим сопартнерам этого  бизнеса , наконец принято решение выдвигаться на старом бусе на окраину Шринагара для замены автобуса на новый. К этому времени совсем рассвело. Поехали, и на первом же перекрестке поняли, что находимся в городе с настоящим военным положением.

На всех, на всех без исключения, перекрестках стояли хорошо вооруженные вояки, а на крупных перекрестках - броневики, как в фильмах про революцию 1917 года.. Несколько перекрестком мы проехали благодаря тому, что у нашего "обкуренного" водилы получалось объяснять патрулям необходимость нашего перемещения по городу. На всех улицах не было ни одного гражданского человека. Когда выехали на большую дорогу показалось, что уже вырвались из города, но один из блокпостов завернул наш бус обратно.

Мы попали!

Водила объяснил нам на пальцах, что мы никак не можем выехать из города, поэтому едим обратно в хаусбот. На обратном пути на одном из перекрестков нашему парнишке хорошо досталось дубинкой за то что, он не вышел из машины как положено, предъявляя документы. Вернулся он в кабину на подкашивающихся ногах   было видно, что реально сильно перепуган.

Итак, мы вернулись опять к тому же хаусботу. Дело приобретало состояние  настоящего большого приключения  теперь уже с большой буквы. Военное положение в городе не позволяло выехать из него, вид иностранных туристов не действовал.

И тут по назначению пошла бумага от федерации спортивного туризма Москвы. Перед каждым походом мы запасаемся такой  охранной грамотой  с печатями и прочими регалиями и шапками. Смысл бумаги на-английском заключался в том, что мы проводим спортивную экспедицию и федерация просит власти в случае необходимости помогать нам. Показанная бумага произвела на смотрителя хаусбота серьезное впечатление, он засуетился, стал консультироваться с кем-то по телефону.

Проведя консультации хаусботчик посоветовал нам ехать в военный комиссариат, где нужно встретится с кем-то из  шишек  и предьявив эту бумагу, просить выпустить из города. Водила наотрез отказался опять ехать через город, помня о дубинке, от которой ему досталось. Вся его обкуренность уже давно спала, и сейчас он уже напоминал просто испугавшегося подростка. Смотритель хаусбота сказал, что он лично будет нас сопровождать, и пошел переодеватся в парадное. Напудрившись и одев чистую рубаху и брюки, он сел в машину и мы поехали.

Коммендатура была окружена нехилым бетонным забором. Сначала пускать нас не захотели. Пришлось всем столпится у входа, доставая из широких штанин сами знаете что. Дальше было следующее: нас провели на кампуз, где восседал босс, закинув ноги на огромный стол, где в это время подручные страгали огромное количество всякой зелени. По его виду было видно, кто в городе хозяин. Но поскольку на данный момент порядок был под контролем, то босс мог спокойно расслабиться и вкушать плоды. Мне показалось, что по национальности он сикх с очень упитанным и холеным лицом. Хорошо говорил по-английски. Саша Викулин объяснил суть проблемы, показав нашу грамоту. Хозяин положения задал несколько каких-то уточняющих вопросов и повел нас к себе в кабинет выписывать пропуск. Кабинет его был увешан в нескольких местах атрибутами власти, т.е. наручниками. Взяв чистый лист бумаги босс старательно вывел несколько фраз по-английски, которые разрешали выезд из города. Надо напомнить, что военные и полицейские в Индии в обязательном порядке обязаны изучать английский язык, чем выше чин, тем лучшее владением им требуется.

Получив заветный клочок бумажки стали прорываться из города. Мы с Сашей Викулиным сели на передние сиденья, взяли в руки паспорта и пропуск и выходили на каждом перекрестке вместо водителя, который теперь уже немного повеселел, видя каких важных персон он везет.

В общем, это был целый спекталь на каждом перекрестке, заслуживающий целого отдельного рассказа! Каждый вояка считал своим долгом прочитать все наши бумаги. Особенно им доставляло удовольствие по слогам читать бумажку написанную комиссаром. Выговаривая по слогам английские фразы, патрули были преисполнены гордости что тоже владеют иностранным языком.

В итоге мы выехали на окраины, где военных уже не было. Там нас ждал новый автомобиль вполне приличного вида, но был он скорее многоместной легковушкой. Выбора у нас не оставалось и мы кое-как заталкались в него.

Ехали целый день, ближе к вечеру, около Джаммы нас решили пересадить в еще меньший автобус, количество посадочных мест было опять меньше, чем пассажиров. Драйверы пытались очень красноречиво объяснить нам, что на двух креслах принято возить трех пассажиров... Через полчаса подогнали другой бус, чуть больше предыдущего. В итоге мы сделали последнюю пересадку и глубоко ночью въехали в Амритсар, где заселились в гостинице с видом на Золотой дворец. В гостинице было прилично, стоила она не дорого и были кондиционеры!

21-24.09.2010

В связи с тем, что из Шринагара пришлось спасаться бегством, в Амритсаре мы проторчали 4 дня, которые были потрачены на экскурсии, восстановление потраченной жировой прослойки, а также для культурного просветления и приобщения к сикским святыням. Еду мы готовили на крыше гостиницы, совмещенной с помойкой, наслаждаясь видом на Храм и вспоминая наши приключения.

25.09.2010

Рейс Амритсар-Ашхабад-Москва вернул нас на Родину отдохнувшими и полными впечатлений, которых должно хватить до следующего похода!

Источник: http://www.taganok.ru/index.php?n=20692






Главная | Статьи | Клуб | Форум | Интервью | Фотографии | Магазины | Ссылки | Рейтинг | Экипировка | Журналы | Новости
Словарь | Курорты | Барахолка | Барды | События | Фильмы | Фото-репортажи | Проекты | Чат | О проекте | Поиск
© Vinchi Group 1999-2024
Команда VVV.RU

Экстремальный портал vvv.ru

Барахолка:

1.  Маркер Empire BT4 Hk, Продается Маркер Москва цена 20000 с фидером и мам...
[Пейнтбол/Продажа]
Евгений, 18.06.22, 21:00
2. 
Продам чертежи яхты МИЛЕНА для самост. постройки, Парусная яхта  Милена  ( 6 м ) Характеристики: Д...
[Яхты - парусные суда - лодки/Продажа]
Сергей Черников, 11.06.22, 07:08
3. 
Продам проекты чертежи яхт и парусных катамаранов, Продам чертежи парусных яхт для самостоятельной по...
[Яхты - парусные суда - лодки/Продажа]
Сергей Черников, 11.06.22, 04:45
4.  ружье север, Куплю ружье Север МР 94 калибр 20/5.6 22 LR
[Охота - охотничье оружие/Покупка]
Юрий, 18.04.22, 22:39
5. 
Охотничьей ружьё ЗИМСОН Германия, В хорошем состоянии охотничьей ружьё 16 ЗИМСОН. Ге...
[Прочее/Продажа]
Александр, 09.03.22, 16:27

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 1530


Новые фотографии:


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 1619


Популярные статьи:

1.  ОТЧЕТ о сплаве на катамаранах по рекам Чая и Кутима в Северном Забайкалье, стр.7. [20447], Сплав, Сергей Офицеров, 10.12.01
2.  100 лет русскому горному обществу (часть 10) [21115], Альпинизм, Александръ, 17.05.01
3.  Во Франции спущен на воду самый большой тримаран в мире! [21695], Водный спорт, Оскар Конюхов, 24.07.01
4.  7 Вершин за 300 дней [62707], Альпинизм, Людмила Коробешко, 25.12.12
5.  Все реки Тянь-Шаня за одну экспедицию. [20091], Водный спорт, FWWR, 20.09.03

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16


Галереи, свежие комментарии:

1.  Евгений: Уважаемый Александр Анатольевич! Просьба - рас ... 22.09.2017, 10:40
2.  Евгений: Уважаемая Наталья Олеговна! Прошу вас - пришлите ... 09.05.2017, 20:17
3.  Евгений: Сергей! Ваша грамота от фестиваля "Золотой компас ... 24.04.2017, 00:55
4.  марат: Такой душечка!!! 08.04.2017, 09:29
5.  Евгений: Коллега Tolibanich! Ваш снимок в призёрах - откли ... 31.03.2017, 14:46

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 60


Фотографии, свежие комментарии:

1.  александр: был там 1982 вода такая же, прекрасно! 20.08.2013, 22:00
2.  для Вадима: время - единственное, что люди не могут купить и п ... 10.01.2012, 18:27
3.  доброжелатель: еще бы каждый день снимать видео по пару секунд - ... 09.01.2012, 23:05
4.  7438536573644672743: себя сфоткал;) 09.01.2012, 22:58
5.  lugka: Отличная высота!!! 07.01.2012, 08:57




Авторы статей:

1.  Яков Гольдин, статей: 1, просмотров: 21362
2.  Александр Бычков, статей: 1, просмотров: 20644
3.  Иван Морозов, статей: 3, просмотров: 64357
4.  Алексей Лутцев, статей: 1, просмотров: 49000
5.  Тихон Ворогушин, статей: 2, просмотров: 45000

1, 2, 3, 4, 5, 6